Замена радиатора печки уаз хантер

Система отопления салона внедорожников Ульяновского автозавода конструктивно достаточно проста и не отличается от таковой у большинства современных автомобилей. Сам отопитель, который даже в специальной литературе часто именуют печкой, состоит из короба, в котором находится радиатор, вентилятор с электромоторчиком и дополнительное сопротивление, предназначенное для управления скоростью вращения двигателя. Отопитель самым непосредственным образом задействован в работе системы охлаждения автомобиля, являясь её компонентой.

Конструктивные особенности отопителя УАЗ

Система вентиляции, образующая с системой отопления единое целое, представляет собой воздухозаборник, заслонки короба теплообменника, а также два гофрированных шланга, ведущих к соплам обдува лобового стекла.

С 2010 года в конструкцию отопителя УАЗ внесли изменения, препятствующие попаданию влаги внутрь короба. Для этого между лючком воздухозаборника и печным радиатором устанавливается дополнительный короб, предназначенный для сбора и последующего отвода дождевой воды, проникающий в воздухозаборник автомашины при открытом лючке. По мере заполнения бачка излишки воды выводятся наружу через дренажный шланг, ведущий к перегородке, отделяющей салон от подкапотного пространства.

К сожалению, установка этого пластикового бачка (каталожный номер – 3151-08101231) ухудшила пропускную способность системы естественной вентиляции автомобиля при движении, особенно на небольших скоростях, что особенно сказывается в жаркое время года, заставляя пользоваться принудительной вентиляцией. Но имеется и положительный момент – капли дождя не имеют возможности попадать на стенки горячего теплообменника с образованием пара, который затем следует с потоком воздуха в салон и конденсируется на стёклах. Кроме того, бачок является защитой и от других загрязнителей, включая пыль, песок, ветки растений и насекомые.

Естественная вентиляция машины предполагает обдув салона через форточки боковых окон, а также через наружные воздухозаборники (решётки, находящиеся непосредственно на капоте перед ветровым стеклом). Принудительная вентиляция предполагает нагнетание воздуха в салон посредством электровентилятора, установленного в коробе печки. При этом воздушный поток может направляться в дефлекторы как нагретый (при открытом кранике радиатора), так и холодный.

Кроме обдува лобового стекла, воздух поступает в область ног впереди сидящих (водителя и пассажира), а в некоторых моделях – к задним сиденьям через воздуховоды, проложенные в центральном тоннеле.

Регулировка уровня обдува салона осуществляется регулятором, переключающим режимы работы электровентилятора, а также регулятором, осуществляющим открытие лючка воздухозаборника на определённую величину.

Как показывает практика, интенсивность обдува салона УАЗ при полностью закрытых окнах недостаточна как в летнее время года, так и зимой. Поэтому большинство владельцев внедорожников ищут способы устранения этого конструктивного недостатка, один из которых – замена штатного теплообменника на более вместительный с одновременной заменой моторчика вентилятора.

Как функционирует печка УАЗ

Нагрев воздуха, поступающего в салон автомобиля, осуществляется в радиаторе печки УАЗ, а регулировка количества охлаждающей жидкости, циркулирующей в теплообменнике, производится с помощью краника. На некоторых моделях УАЗ (в частности, оснащённых силовым агрегатом УМЗ-417/421) это краник расположен на самом двигателе (в районе головки БЦ), что ограничивает возможности регулировки количества тепла, поступающего внутрь внедорожника. На моделях с мотором ЗМЗ-409 краник включения печки находится на щитке с пассажирской стороны.

На последних версиях УАЗ с двигателем ЗМЗ-409 имеется возможность монтажа системы дистанционного управления положением краника, что существенно упрощения управление работой печки.

При открытом кранике антифриз, циркулирующий в магистрали системы охлаждения, поступает в радиатор непосредственно из блока цилиндров силового агрегата, то есть практически в самой горячей фазе. После теплообменника ОЖ направляется в помпе, образуя малый контур циркуляции, который работает параллельно основному или большому контуру. Поступающий через открытый лючок воздухозаборника наружный воздух направляется в корпус печки, где включается в работу вентилятор, нагнетающий поток воздуха на горячий радиатор. Нагреваясь, он следует по системе воздуховодов в салон. Имеется возможность распределять поток нагретого воздуха по нескольким направлениям: на ноги водителя/переднего пассажира, на передние стёкла, в заднюю часть салона (в область ног). Обдув боковых окон в УАЗе не предусмотрен, что также можно назвать конструктивным недочётом.

Переключатель режимов работы моторчика электровентилятора имеет три положения: выключено, минимальные и максимальные обороты вращения двигателя. Кроме скорости обдува, имеется возможность регулировки количества поступающего в салон воздуха. За это отвечает регулятор открытия лючка воздухозаборника.

Сам радиатор печки УАЗ работает с максимальной эффективностью только на полностью прогретом моторе, то есть при температуре ОЖ 80°С и выше. Зимой, когда температура опускается до минус 20 градусов и ниже, чтобы сохранить эффективность работы печки, желательно предпринять меры по сохранению тепла, накрыв основной радиатор специальным утеплительным чехлом. На моделях УАЗ 31512/31514/31519 имеется возможность регулировки степени открытия жалюзи радиаторной решётки.

Основные неисправности печки УАЗ

Если в тёплое время года мы попросту забываем о наличии отопителя салона, то по мере приближения холодов владельцам отечественных внедорожников приходится вспоминать, что эффективность работы печки не всегда соответствует погодным условиям.

Итак, что же собой представляет радиатор – основная часть печки? Это металлический короб, внутри которого расположена разветвлённая сеть пластин, или сот, изготовленных из алюминия. Циркулируя между этими пластинами, антифриз остывает, передавая тепло на соты радиатора. Воздух, проходя между ними, нагревается и следует в салон. Вот такая достаточно примитивная, но вполне эффективная схема применяется на большинстве современных автомобилей.

Вентилятор в этом случае необходим – без него воздух будет нагреваться, но поступать в воздуховоды самотёком, то есть с минимальной скоростью. Таким образом, радиатор непосредственно отвечает за нагрев поступающего снаружи воздуха (недаром его второе название – теплообменник), а вентилятор является средством доставки горячего воздуха внутрь автомобиля.

В среднем ресурс печного радиатора приличный – порядка 100 тысяч километров пробега, но на этот показатель влияет множество разноплановых факторов. Если автомобиль в зимнее время года эксплуатируется мало, и при этом условия эксплуатации хорошие (езда по дорогам приемлемого качества, проживание в экологически чистом регионе), то отопитель не будет беспокоить хозяина автомобиля и при наезде 200 тысяч километров. Но намного чаще встречаются прямо противоположные ситуации, когда зимой приходится ездить часто, дороги скверные, экология ужасная. А если при этом использовать некачественные антифризы, и тем более – заливать летом вместо тосола обычную воду, то это приведёт к засорению сот радиатора, что скажется на снижении его теплоотдачи до неприемлемого уровня. И произойдёт это намного раньше среднестатистического показателя.

Определить, что радиатор сильно засорён, несложно: во-первых, вы это заметите по снижению температуры в салоне при прочих равных условиях (режим работы печки, температура воздуха снаружи). Во-вторых, одним из наиболее характерных признаков проблем с радиатором отопителя можно назвать частое запотевание окон автомобиля, причём на достаточно длительное время. Наконец, если в салоне появляются неприятные запахи, можно предположить, что их источник – полностью забитые соты теплообменника, что создаёт идеальные условия для разложения накопившегося на стенках радиатора органического мусора.

Способ устранения проблемы – промывка или замена радиатора отопителя УАЗ Фермер, если промывочные процедуры окажутся безрезультатными.

Вторая распространённая неисправность печки – течь радиатора. Её выдает появление в салоне характерного приторно-сладкого запаха – результат попадания в салон паров охлаждающей жидкости. В таких случаях необходимо незамедлительно приступить к поискам места утечки и их устранению.

Если течь образовалась в кранике, его заменяют.

Намного хуже, если тосол подтекает непосредственно из радиатора. Такое частенько случается на возрастных теплообменниках из-за появления микротрещин, которые со временем под воздействием неблагоприятных факторов (агрессивная среда плюс высокие температуры) расширяются вплоть до потери герметичности. Хотя алюминий считается металлом, не подверженным коррозии, он тоже окисляет, хотя и с заметно меньшей скоростью и интенсивностью. Так что очаги коррозии также могут стать причиной появления течей радиатора, как и внешние механические воздействия (последствия ударов автомобиля или результат ранее проводимых ремонтных работ).

Утечка ОЖ чревата не только ухудшением работы печки, но и перегревом двигателя из-за дефицита охлаждающей жидкости, а это уже более серьёзная по своим последствиям неисправность. Плохо то, что если течь слабая, вовремя заметить её очень сложно. Именно поэтому рекомендуется при проверке уровня моторного масла всегда обращать внимание на расширительный бачок.

Отметим, что ремонт алюминиевых радиаторов в кустарных условиях практически невозможен – пайка этого металла требует наличия специального оборудования. Впрочем, если состояние отопителя неважное, такой ремонт не имеет смысла – через некоторое время течь может появиться в другом месте. Если вы убеждены в обратном, то учтите, что качественная пайка будет стоить достаточно дорого, а если через несколько месяцев проблема возникнет снова, то вы можете оказаться в минусе. Новая печка стоит недорого – примерно вдвое дешевле вентилятора с моторчиком. Этому есть причине: размеры радиатора печки УАЗ намного меньше, чем основного радиатора.

Так что, столкнувшись с такой проблемой единожды, большинство автовладельцев предпочитает сомнительному ремонту замену на новый оригинальный отопитель или его аналог.

Алгоритм замены радиатора

Рассмотрим детально, как производится снятие радиатора печки автомашин семейства УАЗ на примере модели Патриот. Процедура эта с технической точки зрения не слишком сложная, но требующая значительных временных затрат. Нам понадобится минимальный набор инструментов (отвёртки, молоток, гаечные ключи, ветошь и тара для слива антифриза).

Итак, приступаем к демонтажу печного радиатора:

• обесточиваем автомобиль посредством снятия минусовой клеммы АКБ;
• осуществляем слив ОЖ из краника основного радиатора. Примерный объём вытекшего тосола – 10 литров, хотя заправочный объём 12 литров (часть жидкости останется в системе, причём в разных её узлах);
• производим демонтаж приборной панели;
• начинаем со снятия рукояток управления отопителем (они крепятся винтами, расположенными снизу рукояток);
• демонтируем облицовку панели управления печкой;
• вынимаем пепельницу и отсек для хранения мелких вещей;
• откручиваем по три самореза с каждой стороны;
• демонтируем оба перчаточных ящика (они крепятся винтами, расположенными внутри), после чего откручиваем крепёж дополнительной полки бардачка. При снятии ящиков не забываем отсоединить разъёмы подсветки;
• чтобы снять приборную панель, нужно открутить две гайки, доступ к которым осуществляется через проёмы панели, а также боковые гайки, сняв боковые декоративные панели (они крепятся фиксаторами);
• откручиваем болты, прикрепляющие панель к кронштейну силового каркаса;
• вынимаем панель вместе с воздуховодами;
• получив доступ к блоку отопителя, отсоединяем разъёмы питания электровентилятора;
• отсоединяем воздуховоды, идущие к радиатору (откручиваем три винта) в районе выхода воздушного потока из корпуса печки;
• откручиваем два самореза крепления к печке воздухозаборника;
• осталось открутить гайку крепления каркаса отопителя к передней панели;
• вынимаем воздуховод;
• откручиваем саморезы, которыми крепится декоративная накладка отопителя;
• ослабляем хомуты крепления входного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем патрубки (поскольку, как мы уже говорили, часть тосола остаётся в магистрали, при отсоединении шлангов прольётся некоторое количество охлаждающей жидкости, чтобы её не потерять, подставляем тару подходящих размеров);
• извлекаем отопитель из посадочного места.

Теперь можно приступать к осмотру радиатора с целью проведения его ремонта или промывки. Если его состояние таково, что ремонтные процедуры нецелесообразны – покупаем новый теплообменник.

Установка производится в обратном порядке.

Как видим, чтобы снять радиатор отопителя УАЗ, придётся заняться разборкой приборной панели, и это самая трудоёмкая часть работ. Если вы захотите поставить вместо родного теплообменника аналог, приготовьтесь к тому, что придётся производить мелкие доработки – радиаторов, в точности совместимых со штатными, вы не найдёте.

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорт, в первую очередь в машине должна быть установлена рабочая печка. Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как произвести замену этого устройства своими руками.

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

1. Воздуховоды устройства не герметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно, печка УАЗ будет дуть недостаточно.
2. Утечка антифриза из радиаторного устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошел пробой, его надо будет менять.
3. Радиаторный узел забит, из-за этого воздух не сможет поступать в салон. Если есть возможность, то радиатор печки можно попытаться прочистить.
4. Также проблема отсутствия воздуха может проявиться в том случае, если один из патрубков воздуховода забился. К примеру, причина может заключаться в попадании листьев, травы и прочего мусора в систему.
5. Потек кран отопителя. Проблема решается путем замены этого элемента системы.
6. Если отопитель вовсе не работает, то причина может крыться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. Если сломался электромотор или предохранитель, то эти компоненты подлежат замене.

Салон автомобиля УАЗ

Критерии выбора радиатора печки

Чтобы отопитель салона работал более эффективно, можно произвести его замену на более мощное устройство. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗ, но данный вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть вариант установить в заднюю часть салона дополнительную печку, это позволит более быстро и эффективно прогреть автомобиль.

Выбор устройств не особо большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также предпочтениями:

• отопительное устройство КИТБ;
• печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
• радиатора АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, функционирующий на газу. При этом мощность отопительного узла должна составлять 2-4 кВт. Основным преимуществом печки НАМИ является автономная поддержка заданной температуры в салоне авто. Что касается недостатков — то это сложность установки (автор видео — канал Difen Difen).

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗ:

1. Для начала надо слить антифриз из системы. Для этого вам нужно отключить патрубки с охлаждающей жидкостью, подключенные к отопительному узлу, а также трубки обдува лобового стекла. Сделав это, нужно будет подключить и проводку.
2. Далее, отсоедините консоль от контрольного щитка. Произведите демонтаж установленного отопительного узла, люка воздухозаборника, прорезиненного уплотнителя, а также устройства управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся отверстия, вам нужно будет заглушить их. Канавку, где был расположен уплотнитель люка, следует зачистить от старого уплотнителя, а также обезжирить ее.
3. Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, после чего с помощью дрели просверлите в металле 8 дырок по периметру корпуса, диаметр которых должен составлять 3.2 мм.
4. Далее, корпус фильтрующего элемент можно отложить в сторону. Уберите металлическую стружку, а на место монтажа воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметик, поскольку чем больше будет слой, тем меньше будет вероятность того, что вода будет попадать в салон. Сделав это, установите корпус и зафиксируйте его с помощью саморезов, лишний герметик нужно убрать.
5. На место установите салонные фильтры.
6. Следующий этап работы будет производиться в салоне. Вам нужно произвести монтаж нового отопителя, для его крепления используются две шпильки и гайки М6. Зафиксировав узел, нужно произвести установку пластмассовой консоли управляющего блока. Для этого в консоли необходимо проделать соответствующие отверстия, при этом учитывайте тот факт, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с контрольным щитком. Консоль управляющего устройства необходимо зафиксировать с помощью саморезов.
7. Выполнив эти действия, необходимо будет подключить тягу управления краником, после чего закрепить ее на месте при помощи скобы, которая должна быть в комплекте. Подключите к новому отопительному узлу патрубки с антифризом, при этом надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды обдува ветрового стекла. Процесс установки патрубков может вызвать трудности, поскольку они изначально идут в комплекте уже изогнуты. Видимо, инженеры Буханки пытались придать им такую форму, в которой они должны быть установлены. Тем не менее, при монтаже автовладелец, скорей всего, столкнется с такой проблемой, поэтому патрубки придется сгибать так, как нужно вам.
8. Завершающим этапом будет подключение электрической части. Кабель питания печки можно подключить к проводу, использующему для обеспечения питания дополнительных устройств. Массу можно зафиксировать на болтике размыкателя.
9. Теперь вам нужно только залить расходный материал в систему и произвести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, то можете наслаждаться более качественной и эффективной работой отопителя. Если что-то пошло не так, то заново проверьте всю схему.

Размеры печки действуют только при лифтовке, как у него, и опускании лючка коробок. Если машина не лифтована и лючок не опущен, конструкция не влезет! Мне потребовалось серьезно перерабатывать нижнюю часть печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (именуемый в дальнейшем печка), состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части располагаются: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо непосредственно, в салон. Также в верхней части находятся рефлекторы для обдува водителя и пассажира, а также "выходы" на обдув ветрового стекла.

В нижней части располагается радиатор отопителя АЗЛК-2141(лучше купить Иранский – сделаны аккуратнее, по данным АЗЛК (Терра Инкогнито) перепускают они меньше наших, и из 4-х стоящих на моих машинах ни один не тек (наших 3 потекло – были заменены на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке – есть турецкие – они тоньше и теплоотдача соответственно меньше. А на Иранские только положительные отзывы.) воздух либо к ногам, либо на обдув ветрового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхней части тела).

На чертежах представлены (30-40 Kb): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиле. При соблюдении указанных размеров печка встает без каких-либо дополнительных операций. Толщина стенки составляет приблизительно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал раму, склепанную из алюминиевых уголков. На чертежах уголки изображены красным цветом. После изготовления рамы, к ней был приклепан оргалит (можно фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи обклеен ковролином, а полость вентиляторов обклеена пенополиэтиленом для тепло-шумаизоляции. Приведу примерный список деталей и инструмента, необходимого для изготовления печки.

Детали:

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 – 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) – 1 шт.,
• дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правый – 2 шт., левый – 2 шт.,
• резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 – 2 шт.,
• тросики управления заслонками АЗЛК-2141 или им подобные – 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или обычная),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 – 2 мм.,
• оргалит,
• ковролин,
• клей-герметик типа жидкие гвозди,
• заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепежные изделия (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• дрель со сверлами,
• болгарка или ножовка,
• ножницы по металлу,
• заклепочный пистолет.

Примем следующие условные термины: передняя часть печки – сторона печки, ближняя к двигателю; задняя сторона – сторона печки, направленная к салону. Правая и левая стороны печки соответственно располагаются по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинаем с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 куска по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки каркаса верхней части. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (уголок располагается: одна вертикально вверх, одна горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью, поэтому прикреплять его нужно не менее чем 3-4 заклепками). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона располагается вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее, из оргалита вырезается дно полости вентиляторов размером 405х175 мм. Дно должно выступать слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. В дне следует разметить окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовых нагрузок не несут. Задняя стенка полости вентиляторов имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентиляторов имеет Т-образную форму и ширину 310 мм на высоте 60 мм и ширину 420 мм на высоте 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах листы оргалита скрепляются с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия под воздуховод вентилятора следует тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется срезать штатные "уши" крепления, а также небольшой "клюв" раструба воздуховода. ( в противном случае вставить вентилятор в окно будет затруднительно). После скрепления, полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская щелей и неплотностей. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует обклеить пенополиэтиленом или губчатой резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения теплошумоизоляции также следует обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6мм, а снаружи материалом типа ковролина. Еще раз проверьте как встают вентиляторы на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальных стенок, а сопло плотно входить в отверстие дна. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30мм, образующей верхний крепежный каркас (который прижимается к плоскости штатного воздуховода автомашины). Пространство, куда выходит сопло вентиляторов условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения потока воздуха над радиатором следует прикрепить наклонную панель от ближнего к двигателю окна вентилятора до переднего нижнего уголка каркаса. Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора желательно заполнить строительной монтажной пеной.

В том случае если используется раздельная система управления вентиляции и отопления для водителя и пассажира надрадиаторную полость следует по середине разделить перегородкой. Перегородка прикрепляется к дну вентиляторной полости уголками либо приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости следует закрыть прямоугольными пластинами оргалита, но предварительно следует сделать в них окна для размещения резистора электровентилятора. Его следует размещать так, чтобы поток воздуха из вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние заслонки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, приблизительно 90% воздуха, идет вверх на обдув, минуя радиатор, а 10% идет через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение плавно меняется.Таким образом достигается возможность направлять к ногам и к лицу воздух разной температуры – вниз горячее, вверх – прохладнее. Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Заслонка изготовляется из жести, а ее ось – из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу салонной ручки двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонка симметричные. Примерный профиль заслонки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для "прохождения" заслонки мимо резистора вентилятора, выступ А-Б заходит внутрь сопла вентилятора, вырез Б – делается по месту исходя из следующего условия – в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в дно вентиляторной полости. Выступы С предназначены для изготовления "петлей" – их следует загнуть вокруг оси заслонки и в этом положении заклепать. Заслонка должна вращаться на оси свободно и без люфтов. Выступ В предназначен для крепления троса управления заслонкой. Для исключения "звона" заслонки желательно кромку заслонки (или ее всю) обклеить резиной.

Далее изготовляются воздуховоды верхней части – под дефлектор "к лицу" и боковой отвод для обдува лобового или бокового стекла. Я изготовлял их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой). Также их возможно изготовить из эпоксидной смолы и стеклоткани.

Для изготовления воздуховода к лицу замеряем размеры коробки дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготовляем деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой воздух перераспределяется (поток "к лицу" прекращается и направляется на обдув стекол). С целью избежания лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка опилить.

Далее следует изготовить боковой отвод для обдува стекол. Я изготавливал его следующим образом: из жести гнул квадратную "трубу", а затем ее край под шланг пассатижами превращал в трубу круглого сечения. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под стандартный шланг для обдува стекла).

Две детали соединяются вместе с помощью заклепок, а затем таким же образом соединяются с верхней частью печки. Щели и неплотности стыков следует промазать клеем-герметиком. По желанию, наружную поверхность воздуховодов можно обклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды – для этого с правого боку наискосок просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Из вентиляторной полости шланг срезаем заподлицо. Конец шланга в дальнейшем выводим в штатное отверстие кузова.

Далее приступаем к изготовлению нижней части печки. Для этого изготавливаем каркас под радиатор. На боковом разрезе печки виден профиль нижней части. Для простоты изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, изогнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез одной из сторон уголка и в этом месте уголок нагревается приблизительно до 400 градусов. Проконтролировать достижение данной температуры можно при помощи деревянной палочки (например, спички), которая при данной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до указанной температуры уголок следует остудить в холодной воде. Приблизительно на сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм уголок вновь загибается и отрезается еще через 120 мм. Таким образом делаются правая и левая боковые части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печки и крепятся перпендикулярно к стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 – толщина уголка 2 мм) Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковых ребер. На рисунке изображена левая часть. Правая – симметрична.

Далее замеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска из уголка 10*10 мм. В моем случае размер составил 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части каркаса скрепляются между собой этими уголками. Уголки располагаются "полочкой" внутрь – именно на них и будет "лежать" радиатор.

Далее из оргалита или фанеры изготавливаем стенки и "обшиваем" каркас:

Боковые вертикальные стенки располагаются "внутри" каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и наружней частью в дальнейшем заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее "выходы" стенок скрепляются уголком. Обратите внимание – его концы обрезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них пройдет ось нижних заслонок.

Изготавливаем переднюю стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешним каркасом заливаем "пеной". После застывания выравниваем плоскость ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забыв сделать отверстия для патрубков радиатора.

Изготавливаем и прикрепляем на винтах воздуховод к ногам задних пассажиров. Он представляет из себя жестяную трубу прямоугольного сечения размером 135*55 с центральной перегородкой. Данный размер сделан под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению патрубков для верхней половины печки.

Далее изготовляем нижние заслонки. Каждая из заслонок в середине имеет сектор – он разделяет потоки на два направления – "к ногам назад" и "к ногам вперед". Для уменьшения потерь потока воздуха, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно "наружние" половины заслонок) сделана полукруглая "направляющая потока. Сам процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край заслонки прямой, без хитрых выступов. На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в отверстие которого вставлен трос управления. Сам трос проходит через "дно", где и крепится его оболочка.

Из жести изготовляем и корпус дефлектора к ногам передних седоков (на рисунке изображен правый). Внутрь него после "опиловки" вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом можно направить поток воздуха "к ногам" в желательном направлении. Сам корпус дефлектора прикреплен к корпусу печки винтами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печки.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем вершнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и просверливаем 6 отверстий диам 7 мм (по 3 с каждой стороны) в уголках "плоскости разъема". По бокам радиатора щели заделываем уплотнителем и собираем печку.

Проверяем ее работу – дутье, работу заслонок и т. д. После проверки верхнюю и нижнюю части снова разбираем.

Далее остается по вершнему краю вентиляторной полости пустить два уголка 30*30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и наметить отверстия для крепления к кузову. Я крепил к штатным "ушам" печки, использовав для крепежа два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется "окно" размером примерно 100*125 мм. Его следует cверху закрыть листом гибкого материала (например пенополиэтилена), прикрепленного одной стороной к поперечине рамки. Таким образом, получается клапан рециркуляции – когда отопитель включен на полную мощность, этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя прогрев.

По верхней плоскости крепежной рамки следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности кузовной полочки под отопитель).

Устанавливается сначала верхняя часть (не забудьте проверить свободность открытия клапана рециркуляции), затем сбоку справа пропихивается нижняя часть и крепится к верхней.

Радиатор подсоединяется так – передний нижний патрубок – вход, задний верхний – выход ОЖ. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо сделать его самому. Т. к. вентиляторы отопителя существенно мощнее, чем штатный, желательно сделать к ним отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек, управляющих заслонками, удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105(07). Один рычажок там лишний и его просто убираем.

Вид спереди	Вид сбоку	Вид спереди
На фотографиях видны элементы управления отопителем, которые будут размещены на ящике между сиденьями:

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Обдув сзади

Результат превзошел все ожидания – с вентиляцией на малой скорости можно вообще не открывать окон. При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при езде на скорости. При этом поток воздуха можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир сам управляет своей стороной. Например, ему можно включить обогрев только к ногам, а водителю обогрев к ногам и обдув «холодом» к лицу, а можно вообще отключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не терпит, а сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 гр, охлаждается до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс – к сожалению, скорость потока ОЖ в штатном варианте не очень велика и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, остужает ее на "выходе" очень сильно. В результате возможности печки используются не полностью. Что бы устранить это, желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Включать его можно для повышения теплоотдачи отдельным тумблером.