Воздушный фильтр является важным расходным компонентом, который предохраняет ключевые агрегаты двигателя от попадания в них грязи, пыли, камней, насекомых и другого мусора, способного навредить стабильной работе мотора. Воздушный фильтр следует менять через каждые 10-15 тысяч километров, или в соответствии с рекомендациями производителя.
При замене водитель может столкнуться с проблемой, что на фильтрующем элементе появились следы моторного масла. В некоторых ситуациях водитель обращает на это внимание из-за симптомов неправильной работы воздушного фильтра, который еще не прошел положенный ему пробег. Эксплуатировать фильтр, на котором имеются следы моторного масла, запрещено из соображений сохранности мотора автомобиля. При этом установка нового фильтрующего элемента не позволит избавиться от проблемы, поскольку через несколько километров пробега и на нем появятся масляные следы. Перед тем как менять воздушный фильтр, на котором появились следы масла, следует найти проблему и устранить ее.
Почему в воздушный фильтр попадает масло
Моторное масло в воздушном фильтре – это серьезная проблема, которая говорит о наличии повреждений в ключевых элементах двигателя, либо об их неправильной работе по тем или иным причинам. Если в воздушный фильтр попадает масло, чаще всего это происходит по следующим причинам:
- Засорен сток маслоотражателя, из-за чего в картер не могут вернуться остатки масла, и они будут выходить через воздушный фильтр вместе с картерными газами;
- Залегание поршневых колец, их повреждение или износ. Из-за этого кольца не смогут должным образом собирать излишки масла, которые начнут проникать в картер. Соответственно, грязное масло начнет выдавливаться через маслоотражатель и клапана, предназначенные для вентиляции;
Если водитель давно не менял воздушный фильтр, следует сперва убедиться, что проблема не связана с ним. Для этого потребуется установить новый фильтрующий элемент, проехать несколько километров, после чего изучить его на предмет наличия масляных пятен. Если масло продолжает попадать в воздушный фильтр, потребуется более тщательная диагностика мотора для определения причины.
Что делать, если в воздушный фильтр попадает масло
Если проблема не связана с загрязнением воздушного фильтра, потребуется провести несколько диагностических процедур, чтобы определиться с неисправностью, а после ее устранить. Определить причину попадания моторного масла в воздушный фильтр можно следующим образом:
Проверьте цвет выхлопа. Если из выхлопной трубы автомобиля выходит голубовато-синий дым, неисправность связана с износом элементов цилиндропоршневой группы двигателя;
Когда замеренное давление оказывается меньше положенного, это говорит о неисправности силового агрегата. Вероятнее всего проблема связана с недостаточным прилеганием, повреждением или износом колец. Возможно, что произошло прогорание клапанов или возникла другая проблема в работе мотора;
Если ни один из отмеченных выше симптомов не выявлен, вероятнее всего проблема связана с загрязнениями шлангов. В таком случае неисправные узлы потребуется выявить, а после почистить или заменить.
Можно управлять машиной, если масло попадает в воздушный фильтр?
Если водитель ставит целью максимально отдалить капитальный ремонт двигателя, то необходимо оперативно реагировать на столь серьезные проблемы, как попадание моторного масла в воздушный фильтр. В такой ситуации нужно как можно быстрее выявить причину проблемы и устранить ее, поскольку неисправность может быть весьма серьезная.
Если возможности в конкретный момент времени устранить проблему нет, а машину требуется эксплуатировать, можно на время предотвратить попадание масла в воздушный фильтр. Для этого потребуется отсоединить шланг от фильтрового штуцера, который выводит газы из него. Далее штуцер герметично перекрывается, а вентиляция картера выводится при помощи более длинного шланга ниже двигателя.
Важно: Такое решение проблемы является временным, и оно может использоваться, чтобы добраться на автомобиле до сервисного центра для полноценной диагностики и ремонта.
Что делать, чтобы масло не попадало в воздушный фильтр
Проблема с попаданием масла в воздушный фильтр типична для старых двигателей, которые прошли более 150-200 тысяч километров. Чтобы максимально отсрочить момент, когда в фильтрующий элемент начнет попадать моторное масло, рекомендуется подобающе следить за двигателем:
Покупайте качественное масло, рекомендованное производителем автомобиля. Помните, что моторное масло от крупных брендов часто подделывают, поэтому приобретать жидкость следует в проверенных магазинах;
Качественные расходные материалы – это залог «здоровья» двигателя. На масле, бензине и фильтрах лучше не экономить, чтобы необходимость капитального ремонта мотора не появилась слишком рано.
Что значит для мотоцикла воздушный фильтр? — хотя этот вопрос можно отнести и к автомобилям, но мы живем в мире мото и поэтому будем рассматривать конкретный вопрос. Так вот для многих ответ в принципе дать не проблема но суть не в том. От работы воздушного фильтра зависит трудоспособность всего байка. это то же что и для нас противогаз, распиратор и т.д. С любым из них тяжело дышать. А если повязка слишком плотная, нехватка воздуха ощущается все сильнее, наступает кислородное голодание и силы вас покидают. То же происходит и с двигателем мотоцикла, ведь подача в него воздуха напрямую зависит от состояния воздушного фильтра. Из выше изложенного можно сделать вывод, что владельцы двухколесного транспорта просто обязаны следить за состоянием «легких» его подопечного.
Итак, фильтр очищает поступающий воздух, но и затрудняет его движение. Чем грязнее фильтр, тем меньше воздуха добирается до цилиндра. Вот несколько типичных проявлений такой неисправности:
• Мощность снижено, что наиболее заметно при ускорениях со средних оборотов.
• Из глушителя при резком открытии газа «на холостых» идет копоть.
• Вырос, в пределах 10%, расход топлива.
• Возможно (при очень сильном загрязнении) увеличится угар масла. Это связано с его подсосом (через уплотнения и систему вентиляции) из-за сильного разрежения во впускном тракте.
«В цилиндрах двигателя сгорает рабочая смесь — воздух, смешанный с парами бензина. Если их массы относятся как 14,7:1, смесь называется стехиометрической (с правильным соотношением частей). Если бензина в ней больше «нормы», ее считают богатой, и наоборот, смесь, где бензина меньше, чем нужно для полной реакции с кислородом, назовут бедной. Но правильный состав рабочей смеси еще не гарантирует хорошей работы двигателя. Нужно обеспечивать ее постоянную подачу в достаточном количестве. Вот пример из мира больших гонок: восьмицилиндровый двигатель Формулы 1 рабочим объемом 2,4 л на оборотах около 18000 об/мин потребляет 450 литров воздуха в секунду! Не трудно подсчитать, что мотору современного супербайка на режиме максимальной мощности каждую секунду требуется около двухсот литров. Но хорошая подача воздуха нужна не только большим моторам. Чем меньше двигатель, тем сильнее чувствуются нежелательные потери. Именно поэтому и для маленьких 50-кубовых моторов, и для самых форсированных больше объемных агрегатов крайне важно, чтобы состояние воздушного фильтра, впускного тракта, карбюратора или корпуса дросселя системы впрыска было максимально близко к идеалу.»
И если ситуацию не исправить во-время, может произойти очень большая «кака» для вашего мотора — забитый грязью фильтр не выдержит создавшегося за ним разрежения и провалится внутрь корпуса. Вы этого, возможно, и не услышите, но двигатель, получив смертельный приговор с отсрочкой исполнения, начнет отсчитывать моточасы до своей полной гибели. Редкий мотор выдержит более 20 часов активной эксплуатации без фильтра. И, к сожалению, такое случается не только с ленивыми и неаккуратными владельцами. Ведь кто-то, прочитав в инструкции по эксплуатации, что воздушный фильтр необходимо менять не реже, чем раз в 20 ООО км, со спокойным сердцем летает на своем любимце. А вокруг как в песне: «Тополиный пух, жара, июнь». И уже к семи тысячам фильтр полностью забит этим самым пухом… В зависимости от места и времени года воздух может изобиловать мелким песком, степной пылью, семенами растений и даже насекомыми. Поэтому указанный в инструкции срок нужно воспринимать именно как максимальный и не лениться лишний раз проверить состояние фильтра .
Как ухаживать за фильтром, зависит от его конструкции.
1. Фильтр от «Урала» тоже требует.ухода: промывки и пропитки чистым маслом каждые 15 часов. Благо, расходники недороги.
2. Бумажный фильтр — самый простой в обслуживании: меняем на новый и ездим дальше.
3. «Марлевый» («нулевого сопротивления») требует не только регулярного ухода, но и перенастройки системы питания.
4. Поролоновый фильтр — оптимальное решение для эндуро и кросса. Отлично задерживает пыль, долго служит. Только промывать его нужно очень тщательно и не экономить на пропитке.
МАСЛЯНЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ, как на старых «Уралах», необходимо промывать в дизельном топливе или бензине каждые 15 часов эксплуатации, заливать свежее масло в «кастрюлю» и пропитывать маслом сам фильтрующий металлический элемент.
БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ, получившие наибольшее распространение в современной технике, просто меняем на новые. И, независимо от указаний инструкции, стоит проверять их состояние хотя бы раз в 6-8 тыс. км, особенно на быстрых и мощных мотоциклах. Если фильтр сильно запылен, а подменного нет под рукой, в качестве временной меры можно продуть его сжатым воздухом изнутри наружу. При установке фильтра обращаем внимание на его положение: прорезиненные края должны плотно прилегать к пластиковому корпусу.
«МАРЛЕВЫЕ» ФИЛЬТРЫ. При замене штатного фильтра на тюнинговый никогда (если об этом не сказано в инструкции по его установке) не отсоединяйте и не меняйте конструкцию патрубков, ведущих к корпусу фильтра, соединительных трубок и любых других элементов системы впуска.
Любое вмешательство может очень серьезно повлиять на работу двигателя. Также никогда не устанавливайте внутрь корпуса воздушного фильтра блоки сигнализаций, трансформаторы ксеноновых фар и т.п. Эти предупреждения основаны на жизненном опыте. Один мой приятель, например, «для облегчения конструкции» выкинул компенсационные камеры впускного тракта карбюраторного CBR1100XX. Одновременно с этим на мотоцикле была расточена поршневая, установлен спортивный комплект жиклеров и «марлевый» фильтр. После сборки мотоцикл прекрасно работал на месте, но при наборе скорости тут же начинал страшно «беднить». Естественно, причину искали в настройках карбюраторов, фильтре и много где еще. Однако лишь возвращение на место бачков затейливой формы моментально и полностью излечило многострадального «Дрозда».
Итак, самые любимые среди гонщиков и просто любителей тюнинга фильтры — «марлевые», многослойные (их также называют фильтрами «нулевого сопротивления»). От бумажных их отличает собственно фильтрующий материал и способ его укладки.
Если цель установки «марлевого» фильтра — улучшение динамических показателей мотоцикла, необходимо учесть следующее.
УХОД ЗА ПОРОЛОНОВЫМ ФИЛЬТРОМ:
I. Наносить масло можно малярной кистью. 2. От моторного или трансмиссионного масла фильтр можно отмыть водой с мылом или со стиральным порошком. От липкой пропитки — лучше всего специальным очистителем или уайт-спиритом. 3. Пропитываем поролоновый фильтр маслом, разминая его в пакете.
Замена штатного (бумажного) фильтра на «марлевый» без на-стройки карбюраторов часто ведет к ухудшению работы мотора, а не наоборот. Двигателю, получающему больше воздуха (преимущественно на средних и высоких оборотах), не хватает бензина, а работа на бедной смеси, как известно, мощности не добавляет. Да и вакуумные заслонки карбюраторов срабатывают не вполне корректно, так как на заводе настроены на другое разрежение во впускном коллекторе. Существуют комплекты для настройки карбюраторов популярных спортивных мотоциклов, но и с ними придется повозиться, если хочется получить действительно хороший результат — подобрать наилучшее сочетание диаметра жиклеров, высоты поднятия иглы, оборотов винта качества.
Большинство современных мотоциклов оснащаются впрыском топлива, поэтому вместо настройки карбюраторов понадобится изменение программы управления впрыском. Компании, специализирующиеся на тюнинге спортивных мотоциклов, выпускают программируемые блоки управления, позволяющие при помощи компьютера обогащать или обеднять смесь, изменять опережение зажигания. Чтобы не заблудиться в многообразии настроек, для большинства мотоциклов уже есть заготовки программ, учитывающие, в том числе, и установку «марлевых» фильтров.
Любое вмешательство в конструкцию мотоцикла нарушает за-данный заводскими инженерами баланс, поэтому будьте готовы, приобретая в одном (например, в мощности на максимальных обо-ротах), потерять в другом (например, в тяге в среднем диа-пазоне). Впрочем, многие тюнингуют свой мотоцикл «из любви к искусству». В этом случае главное не навредить, а уж насколько удалось улучшить аппарат на самом деле, не так уж важно. Субъективная оценка, подпитываемая потраченными на своего любимца средствами, всегда будет со знаком «плюс». И не нужны никакие замеры на стенде!
«Марлевый» фильтр желательно обслуживать как минимум каждые 4-5 тыс. км, при аккуратном обращении он выдерживает до 10 смен масла. Для промывки понадобится специальное средство (в крайнем случае можно обойтись керосином или уайт-спиритом). Масло для пропитки этих фильтров, как правило, имеет яркий цвет. Это не случайно. Дело в том, что при пропитке важно не пропустить ни одного сантиметра поверхности, но и не переусердствовать. Равномерно порозовевшая или посиневшая белая марля — признак хорошо пропитанного фильтра. При этом недопустимо, чтобы масло создавало видимый блеск или, тем более, капало с фильтра. В сильно запыленной атмосфере лучше использовать более липкое «кроссовое» масло для поролоновых фильтров.
ПОРОЛОНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ применяют на многих мотоциклах, но особенно популярны они на эндуро и кроссовых аппаратах, где работают в очень тяжелых условиях. Тому количеству пыли и грязи, которое им приходится задерживать, позавидует любой пылесос.
В отличие от «марлевых», эти фильтры можно промывать и в обычной воде со стиральным порошком. Но лучше (и эффективнее, особенно, если пропитка — специальное, липкое масло) использовать для очистки фирменные составы или уайт-спирит, керосин, дизтопливо. Использовать бензин инструкции категорически запрещают — и недаром: он разрушает как материал самого фильтра, так и клеевые соединения в нем. А рассыпающийся фильтр и сам подбрасывает мусор в мотор, и пыль пропускает. Отжимая фильтр от воды или растворителей, не перекручивайте его, просто сожмите между ладонями. И перед пропиткой дайте ему как следует высохнуть, а то влага так и останется под слоем масла.
При отсутствии фирменного масла можно воспользоваться и моторным. Правда, в этом случае немного снизятся степень очистки и водостойкость (а поролон с хорошей пропиткой в определенной мере защищает и от гидроудара — воду, в отличие от воздуха, он пропускает с трудом), и — значительно, примерно в десять раз — срок службы до замены масла. К тому же, моторное масло плохо держится на фильтре, со временем стекает вниз. Куда лучше ведет себя автомобильная «трансмиссионка». Но специальное масло окупает себя и за счет длительности экс-плуатации, и за счет лучшей фильтрации. Так что эрзац-пропитки оставим для чрезвычайных ситуаций.
Пропитать фильтр маслом — задача тоже нетривиальная. Начинающие допускают две основные ошибки: пропитывают фильтр не-равномерно (не только по площади, но и в глубину) или переливают масло, так что после установки фильтра оно еще долго вытекает из-под крышки. Чтобы этого не происходило, вначале аккуратно наливаем масло на поверхность фильтра, следя, чтобы оно не протекало насквозь (или опрыскиваем фильтр, если смазка в баллончике). Как только фильтр набрал масла примерно 10-15% от своего объема, укладываем его в прозрачный полиэтиленовый пакет и аккуратно мнем руками, распределяя масло. Пропитку можно считать законченной, когда фильтр равномерно окрасился как снаружи, так и изнутри, и при надавливании из него не вытекает масло. Его излишки отжимаем — сопли в эйрбоксе нам не нужны, к тому же они могут заткнуть дренажный клапан, важную деталь на эндуро. Лучше всего дать пропитанному фильтру отлежаться хотя бы пару часов, а лучше сутки.
И не забудьте, что масло для воздушных фильтров липкое, но пропитанный им поролоновый фильтр на ощупь кажется сухим. А приходящие из магазина фильтры порой пропитаны прозрачным маслом. Так что соблюдайте аккуратность и не «влипните», как один товарищ, который по незнанию, увидев в витрине магазина поролоновый фильтр, похожий по форме на шапочку, тут же шутки ради натянул его на голову. На отмывку волос от масла ушло добрых сорок минут.
P.S.
- «Корпус фильтра выполняет несколько важных функций. Во впускных коллекторах форсированных высокооборотистых мотоциклов возникают высокочастотные вибрации, которые могут быть на пользу мощности, а могут создавать серьезные проблемы. Это зависит от настройки впускной системы. Важно все — размер отверстия для забора воздуха, форма корпуса воздушного фильтра, его объем и, естественно, пропускная способность самого фильтра. Настройка осложняется еще и тем, что рассчитать по формулам точные размеры воздушного тракта невозможно и все доводки требуют многочасовых экспериментов на моторных стендах. Особенно трудно бывает настроить впуск на многоцилиндровых карбюраторных двигателях с вакуумным приводом заслонок. Именно поэтому, заменяя штатный фильтр на тюнинговый, очень важно четко следовать инструкциям производителя. Иначе вместо пользы такой фильтр может принести вред.»
- «Нулевой» фильтр состоит из слоев нетканого материала, уложенных между двумя металлическими сетками и пропитанных специальным липким маслом. Самая мелкая пыль просто прилипает к маслу, а песчинки покрупнее застревают в «марле». Преимущество такой конструкции в замене одного плотного фильтрующего слоя несколькими менее плотными. Двигатель легче дышит и может прибавить мощности на высоких оборотах. Недостатком же является необходимость более частого ухода, несколько меньшая эффективность очистки и дорогостоящие масло и очиститель.
- Масло для «кроссовых» фильтров очень липкое и, как правило, окрашенное, чтобы можно было контролировать равномерность пропитки.
- По принципу действия поролоновые филь¬тры схожи с «марлевыми», но они плотнее и эффективнее. Важный элемент конструк¬ции — опорный каркас. Без него фильтр работать не будет — следите за его целостью! Конечно, здесь так¬же внимательно нужно следить и за плотной посад¬кой в корпусе. Вместо однослойных штатных иногда устанавливают двухслойные, пониженного сопротивления (их наружный слой — с более крупными порами). Они также могут потребовать подстройки карбюратора (небольшого увеличения главного жиклера и подъема иглы). Обслуживать эти фильтры приходится каж¬дые 2-10 тыс. км, в зависимости от условий
источник: журнал МОТО 2010 г. автор Владимир Чайковский
Как появляется масло в воздушном фильтре мотоцикла и что с этим делать? В системе жизнеобеспечения деятельности мотоцикла важную роль играет поролоновый воздушный фильтр. Это легкие мотора мотоцикла. При покупке новой техники с ним нет проблем, но со временем он начинает загрязняться, отказывать в правильной работе, все боле настойчиво требовать ремонта.
Схема воздушного фильтра.
В чем суть проблемы?
Проблема очень серьезная. В цилиндрах мощного двигателя сгорает воздух, смешанный с парами бензина. Чем больше бензина обрабатывается, тем больше это оказывает влияние на все устройства мотоцикла, которые участвуют в процессе внутреннего сгорания.
Принцип работы двигателя мотоцикла.
Пренебрежение очищением рабочего агрегата создает очень серьезную проблему. Если не заботиться о состоянии воздушного фильтра, последствия будут следующими:
- Мощность будет постепенно снижаться. Это станет хорошо заметно при ускорении со средних оборотов. Скорость станет уменьшаться, что станет неприятным сюрпризом для любителей быстрой езды.
- Из глушителя при быстром и резком открытии потока газа идет сильная копоть. Иногда выхлопные газы могут быть черного цвета.
- Примерно на 10-20% будет расти расход топлива, а это влечет повышение стоимости каждого километра.
- Может сильно увеличиться сгорание масла, что напрямую связано с подсосом, проходящим через систему уплотнения и вентиляции. Потребуется увеличенный расход мотоциклетного масла.
Как предупредить нежелательные последствия?
Если сложившуюся ситуацию не исправить вовремя, произойдет преждевременная поломка. Загрязненный фильтр может не выдержать создавшегося напряжения и просто опуститься прямо во внутрь корпуса. Двигатель может выйти из строя. Он может работать без фильтра не более суток.
Характеристики бумажных фильтров общего назначения.
Для хорошей работы мотоцикла и для экономии денежных средств поролоновый воздушный фильтр нужно прочищать. Это, конечно, будет отнимать личное время и деньги, но сохранит долго работоспособность системы без покупки бумажных вариантов.
Если установленный на транспорте фильтр сделан из бумаги, то с ним проблем не возникнет. Он просто заменяется на новый. Такой фильтр сам по себе быстро выходит из строя, но он дешевый и не требует тщательного ухода. Те, кто не хотят себя утруждать заботой о фильтрующем компоненте, выберут именно бумажный вариант.
Поролоновый, воздушный фильтр – это высокотехнологичное изобретение, которое по стоимости дороже бумажных фильтров, требует к себе большого внимания и соответствующего ухода. Конечно, воздушный фильтр также можно поменять, но это очень дорого.
Есть другой, более дешевый способ сделать так, чтобы фильтр работал дольше. Речь идет о его прочистке при помощи специального масла для чистки воздушных фильтров. Это наиболее предпочтительный способ решения проблемы с загрязнением устройства. Но такой способ требует знаний самого процесса прочистки.
Способ очистки
Чтобы очистить загрязнившийся воздушный агрегат, сначала необходимо приобрести масло для чистки фильтров. Этот продукт весьма специализирован и его можно найти в любом магазине товаров технического обслуживания мотоциклетной техники.
Масло в воздушном фильтре мотоцикла способно прочистить все внутренности агрегата. На сегодняшний день это самый лучший способ прочистки.
При покупке масла важно не делать двух типичных ошибок, допускаемых владельцами мотоциклов. Первая состоит в том, чтобы приобретенным маслом неравномерно пропитывать фильтр не только по площади, но и в большую глубину. Так делать не нужно, это не принесет пользы и лишь увеличит расход масла.
Вторая ошибка состоит в том, что владельцы наливают слишком много масла. Оно вытекает из под крышки даже после начала работы двигателя. Чтобы не допускать таких оплошностей, нужно знать порядок действий во время прочищения воздушного фильтра.
После покупки масла необходимо совершить следующие действия, направленные на очистку поролонового агрегата:
Фильтр грубой очистки масла.
- Чтобы достать фильтр, нужно снять облицовку, сиденье или бензобак. В последнем случае нужно обязательно перекрыть бензокран при условии, что он неавтоматический. После снятия можно непосредственно приступить к работе с фильтрующим элементом.
- Фильтрующий элемент нужно вынуть из корпуса мотоцикла, а на его место положить пустую тряпку. Это не простая предосторожность. Мотор мотоцикла будет открыт и в него может попасть грязь, что может сильно сказаться на его работе.
- Вынутый фильтрующий аппарат необходимо залить теплой водой со стиральным порошком. Воды должно быть ровно столько, чтобы опущенный в нее фильтр макушкой выступал на поверхность. Затем необходимо оставить его отстаиваться в течение одного или двух часов. Это не является самим процессом прочистки, но это предварительный этап, чтобы потом было значительно проще.
- После отстаивания, необходимо прополоскать устройство. Категорически запрещается его сжимать или отжимать, тереть или выкручивать. Если фильтр старый, он вполне может не выдержать такого напряжения.
- Необходимо повесить поролон сушиться на 6-7 часов. Затем открыть масло для прочистки и приступить к его использованию.
- Открыть крышку и налить масло на открытую поверхность фильтра. Внимательно следите, чтобы оно не протекло насквозь. Есть альтернативный прием, который предусматривает опрыскивание фильтра смазкой из баллончика.
- После того как прочищаемый аппарат набрал примерно пятнадцать процентов от своего объема, его укладывают в прозрачный, полиэтиленовый пакет. Затем аккуратно надавливают ладонями и пальцами рук, таким образом распределяя находящееся там масло.
- Пропитку можно считать завершенной в тот момент, когда прочищаемый агрегат равномерно окрасился снаружи и изнутри. При давлении на него масло из внутренностей не вытекает.
- Излишки употребленного масла отжимают, в противном случае они могут закупорить дренажный клапан, что может привести к поломке всей системы.
- Прочищенному устройству необходимо отстояться несколько часов, а еще лучше одни сутки. Категорически запрещается класть фильтр на батарею или обогреватель. Несмотря на то что это кажется более быстрым способом, такой подход приведет к повреждениям и дефектам аппарата.
- Когда воздушный фильтр полностью высохнет, его необходимо будет пропитать, используя специальные жидкости, спреи, предназначенные для пропитки таких устройств. Есть альтернативный способ. Он заключается в пропитке все тем же маслом, который льется в двигатель мотоцикла.
- После пропитки нужно дать фильтру отстояться в течение нескольких часов.
- Перед началом работы фильтр не должен быть мокрым, но он должен быть влажным.
- Фильтр обратно помещается на свое место в мотоцикле, накрывается креслом или бензобаком и снова включается в работу.
Масло для прочистки устройств на ощупь очень липкое, но проработанный этим же средством агрегат на ощупь кажется суховатым. Поэтому стоит быть осторожными и стараться реже контактировать с липкой жидкостью, она безвредна для организма, но при этом ее потом не так-то легко отмыть.
Также ни в коем случае нельзя промывать фильтр растворителями. Поролон просто моментально расщепится в них. В отличие от специальных масел, растворители имеют чересчур сильные, расщепляющие свойства.
Весь процесс очистки поролонового воздушного фильтра не представляет собой ничего сложного.
Но это себя полностью оправдывает в плане экономии денег и сохранения работоспособности мотоцикла.
Очистка необходима, чтобы мотоцикл безотказно служил и дальше. При поломке двигателя ремонт обойдется намного дороже, чем чистка деталей. Поролоновые, фильтрующие компоненты при тщательном и заботливом уходе могут безотказно послужить много лет своим владельцам.