О плохом качестве дорожного покрытия владельцам напоминает периодический стук в рулевой рейке автомобиля. Несмотря на систематические ремонты и профилактики, тяжелые трудовые будни все равно негативно отображаются. Износ механизма характерен, как отечественному автопрому, так и зарубежному. Ведь идеально ровных дорог нигде нет, где-то хуже, где-то лучше.
Если избежать поломок не удается, то следует максимально отдалить момент наступления неисправности. Сделать это можно при условии строго соблюдения сроков проведения технического осмотра. Нужно взять за правило тихий и спокойный стиль управления автомобилем. Случилось поломка, втулка рулевой рейки пришла в негодность, тогда читаем ниже, как провести замену.
В каких случаях проводится замена втулки рулевой рейки
Перечень случаев замены втулок рулевой рейки объемный, все пункты перечислять нет смысла, так как не все из них важные. Следующее принято считать универсальным, что «подойдет» для любого технического средства:
- рулевое колесо туго вращается в процессе поворота на автомобиле;
- уровень гидравлики (жидкости) в расширительном бачке ГУРа систематически снижается;
- присутствует люфт в рулевом колесе;
- отчетливо ощутим стук при проезде по неровностям;
- гидравлический насос ГУР несвойственно гудит, шумит, в целом звук работы изменился.
Наиболее распространенные поломки
- чрезмерный износ направляющих;
- зубчатая рейка имеет следы слома зубьев;
- резиновые уплотнители пришли в негодность;
- гидравлические сальники повреждены.
Степень критичности поломки напрямую зависит от скорости обращения владельца в сервисный центр для проведения ремонтных работ. На данном этапе многие автомобилисты игнорируют рекомендации, тем самым усугубляют проблему. Наступает момент полной проведения ремонта изношенной детали.
Процедура замены
Водителю на заметку: несмотря на простоту конструкции и несложный принцип действия рулевого управления, с целью недопущения повреждения, рекомендовано проводить обслуживание только в сервисных центрах.
Существует два варианта проведения ремонта: замена втулки рулевой рейки без снятия рейки и с полным ее демонтажем. В каждом случае мастер индивидуально принимает решение на основании результатов проведения диагностики автомобиля. На принятие решения также влияет и конструкция технического средства. Некоторые модели авто не позволяют провести ремонт без полного демонтажа, в частности японские марки.
Если при проведении визуальной диагностики будет выявлено повреждения корпусной части, то в данном случае проведение полного демонтажа безоговорочное.
Механизм замены заключается в следующем:
- С задействованием подъемного механизма автомобиль поднимают на удобную высоту.
- Мастер отвинчивает штатные крепления корпусной части, патрубки гидравлики, наконечники рулевых тяг, демонтирует рейку в целом.
- При помощи стационарных тисков мастер извлекает все составные компоненты, среди которых и опорная втулка рулевой рейки.
- Проводит дефектовку посадочного места, очищает от старой смазки, омывает детали.
- Начинает процесс сборки в обратном порядке с учетом установки новых комплектующих.
По окончанию работы механизм отправляют на диагностику – стенд высокого давления для проверки работоспособности. Автомобиль готовят к сдаче заказчику.
Замена втулки, не снимая рулевой рейки, проводится по сокращенному алгоритму, однако указанный способ не обрел популярность, мало кто практикует.
Виды втулок для установки на механизм управления
- бронза: наилучший материал сегодня, однако он требует идеальной и ровной цилиндрической формы основы. Не все изготовители представят подобные характеристики;
- фторопласт: хороший антифрикционный материал, но при систематическом воздействии повышенной температуры подвержен деформациям без повторного восстановления;
- капролоновая втулка: имеет средние показатели износостойкости, силе трения, однако ввиду бюджетной стоимости и соответствующего качества, пользуется спросом на рынке. Ввиду некой пластичности материала, обрабатывать заготовки приходится с высокой точностью. Такое возможно только в заводских условиях, что снижает показатель поделок;
- полиэтиленрефталат, он же TECAPET: данный материал используют для изготовления на автомобили премиум сегмента ввиду его высоких технических характеристик.
В статье не упомянуто о механизме с электрическим типом привода. По сути разницы никакой нет при замене втулки рулевой рейки или иной комплектующей детали. Ознакомившись с рекомендациями, решили самостоятельно пробовать устранить поломку – дерзайте, но будьте предельно осторожны и внимательны.
Износ внешней втулки рулевой рейки – самая вероятная причина появления стуков. Втулка называется внешней, потому что находится справа на самом краю картера рейки. Кроме нее в рулевой рейке могут быть другие втулки, которые не вызывают стука.
Внешняя втулка – это деталь в которой плотно и без зазора двигается вал-рейка. Втулка фиксирует вал-рейку (его правый конец) от перемещений вверх-вниз и назад-вперед и позволяет ему двигаться только по своей оси. Другой конец вала-рейки поддерживает сухарь.
Чем плотнее будет охватывать втулка вал – тем меньше стука можно от нее ожидать. В идеале втулка должна ходить туго по полированной поверхности вала-рейки и сама не спадать с него.
Каждый производитель изготавливает втулки из своего материала. Можно условно разделить конструктив втулок на европейский (фирма ZF), японский и американский (он же фирмы TRW). Европейкие втулки сделаны из алюминия или стали и имеют вкладыш из износостойкого пластика белого цвета. Японские втулки делают из специального сорта силумина, но часто имеют латунные вкладыши с тефлоновым напылением или вкладыш из смеси полиэтилентерефталата (ПЭТ) с графитом (знаменитые втулки Тойоты черного цвета). Американские (они же TRWшные) втулки сделаны целиком из бежевого пластика без вклыдышей.
Все эти втулки являются жесткими. Однако в последнее время втулку рулевой рейки все чаще стали делать мягкой! Есть теория, что она не будет стучать при износе. Такие втулки разрушаются быстро и не то чтобы стучат, а просто позволяют концу вала болтаться и "ухать" глухим звуком на крупных неровностях.
Определить стук во втулке рулевой рейки просто, если находясь под машиной взяться рукой за правый конец вала-рейки и энергично пошатать его вверх-вниз. Если будет заметен свободный ход или стук, то втулку нужно ремонтирлвать.
При езде стук во втулке отдается резкими металлическими пробоями, распространяющимися по всему кузову, особенно громкими если правый конец вала-рейки выдвинут (руль в крайнем положении).
Как не должен двигаться вал во втулке, когда она разбита видно на рисунке ниже:
 |
Ремонт втулок рулевых реек это отдельная технология, доступная не всем. Некоторые ремонтники точат втулки ремонтного диаметра из фторопласта. Это не тот материал что требуется во втулке. Дело в том, что фторопласт обладает свойством “текучести”. Т.е. он очень медленно, но безвозвратно теряет форму. Плотность охвата вала в таком случае теряется.
Компания Gidrolab отработала свою фирменную технологию по ремонту втулок рулевых реек с использованием импортных материалов. Плотность охвата вала гидролабовской втулкой и ее ресурс превосходит оригинал, когда рейка была новой! Точность изготовления предполагает преднатяг +0.02 мм, а точность диаметра вала-рейки достигается +/- 0.01 мм при шероховатости Ra 0.160.
Методы ремонта втулок:
С помощью специальной износостойкой вставки ликвидируется зазор во втулке с номинальным диаметром вал-рейки.
В случае утоньшения вал-рейки производится переход на ремонтный диаметр с ремонтной втулкой.
Эту и другие неисправности надежно устраняет компания Gidrolab! Приезжайте и вы сами все увидите.
Всем Привет!
Как приобрел авто, рейка немного постукивала, но как проехал 10к километров рейка забарабанила сильней, ремкомплект заводской втыкать не хотелось, потому что это тысяч на 10-20 и опять будет стучать правая часть рейки. В итоге нашел чертежи втулки, материал советовали взять Капролон.
Поехал искать у нас в колхозе Капролон, конечно же я не нашел нужного диаметра. В Саратове на сенном был приобретен Капролон диаметром 41 мм длинной 30 сантиметров за 300 рублей.
Так же мне не хотелось снимать свою рейку и ремонтировать т.к. это займет время, чтобы ускорить весь процесс, взял бу рейку которую менял знакомому с месяц назад на новую, свою старую он забирать не стал, рейка была мертвая в хлам, на ней и решил поэкспериментировать. Отец выточил втулочку на токарном станке, я разобрал рейку старую.
Рейку десятого семейства разбирать проще чем рейку от семейства Самар. Думаю проблем не у кого не будет с переборкой.
Сравнение втулки усиленной и заводской. Заводская втулка из хрупкого материала и с малой площадью контакта вала, пока вытаскивал она сломалась даже. В итоге возникла не большая проблемка при установке усиленной втулки, а именно я сделал слабые пропилы по толщине полотна ножовки, после как начал забивать втулку ее там зажало, взял строительный фен, обсадную головку по размеру и забил втулку туда пока она не зафиксировалась, после вал конечно туда не пролазил, пришлось немного подтачивать и подгонять, пока плотно вал не стал заходить.
Рейка собрана, т.к. полностью рейку я снимать не хотел, частично разобрал под капотом, открутил от неё усы, кардан от ЭУРа и рейки снял и разобрал. ВАЖНО при этом не крутите руль! и запомните примерное положении рейки, иначе ваша улитка Аирбега и сигнала порвется при повороте руля до упора!
Рейку снял не снимая колес, просто задомкратил сторону водителя и вытащил.
Кардан разобрал и подгонял центр руля снятием кардана с ЭУРа, на рейку кардан одевается и фиксируется как положено, на рейке с боку срез под болт, а на ЭУРе прорезь по кругу то есть ставить можно кардан в любом положении им и центровать, конечно я попал в свой центр руля примерно раза с 7-9го конечно еще та порнография скажу Вам)))
После сборки центровки, покатался немного по городу, на следующий день поехал в Саратов и пока доехал до Саратова устал как будто на уазике ехал) До 50-60 км в час работает ЭУР и руль свободно легко крутится, но после набора скорости больше этих значений ЭУР отключается и рейку начинает закусывать, малейшее подруливание давалось очень тяжко, в итоге приехал в Саратов руки аж заболели, ехал в гололед и так напряженка да еще и руль закусывает. Обратно ехал на следующий день уже легче пошла, но как приехал домой немного ослабил спецключом рейку, разработалась рейка примерно через неделю, не малейшего стука в рулевой, рейка стоит как мертвая с учетом что она была мертва просто нереально и вложено в рейку 250 руб пыльник, и капролона рублей на 100. Новая рейка стоит в районе 4250-4750 рублей, которая застучит также быстро, советую просто поставить усиленную Втулку и забыть о рейке надолго) Ну по крайней мере на дольше чем ремкомплект или новую рейку)
Также с китая пришла оплетка на руль, не заморачивайтесь с установкой когда быстро темнеет вот что вам советую кто. Я начал шить её еще по светлому, но с темнело быстро и кое как в темноте под фонарик телефона дошивал, уже тупо лишь бы дошить.
Все равно стало поудобней, руль стал потолще, помягче, и не такой холодный зимой) В общем за эти деньги советую, рублей 120-200 стоит в китае такая оплетка)
“>