Прокладка под выпускной коллектор своими руками

Добрый день, коллеги!

В этой записи продолжу тему профилактики выпускной системы автомобиля. В предыдущей части мы рассмотрели вопросы профилактики крепежа, здесь остановимся на профилактике уплотнений, подвеса выпускной системы и защиты ее элементов от коррозии.

Выпускная система состоит из довольно большого количества деталей. Для типичного современного бензинового двигателя, если следовать от двигателя до выхлопной трубы, в ее состав входят следующие основные элементы:
— выпускной коллектор двигателя;
— основной каталитический нейтрализатор (их может быть несколько, в зависимости от конструкции двигателя);
— приемная труба;
— дополнительный каталитический нейтрализатор;
— резонатор;
— основной глушитель;
— соединительные трубы.

Для удобства сборки и ремонта, соединения элементов выпускной системы выполнены разъемными. Кроме того, для обеспечения подвижности, часть элементов имеют шарнирное соединение. В связи с этим, в выпускной системе используется определенное количество уплотнений.

Для неподвижных соединений, в качестве уплотнений применяются плоские прокладки, для подвижных — металлографитовые кольца.

В процессе эксплуатации, уплотнения подвергаются высоким температурам и влажности, испытывают механические нагрузки. Это приводит к постепенному разрушению уплотнений, соединение становится негерметичным. Поэтому целесообразно периодически, раз в два-три года проверять состояние уплотнений и заменять поврежденные детали.

На фото 2 показана поврежденная прокладка. Металлическое уплотнительное кольцо начало разрушаться. Такая прокладка будет работоспособна еще какое-то время, но ее желательно заменить на новую.

В продаже можно встретить большое количество прокладок для выпускной системы, как хороших по качеству, так и плохих. На фото 3 представлены примеры различных по качеству прокладок. Признак качественной прокладки — металлическая или металлизированная поверхность + металлическое уплотнительное кольцо, отсутствие заусенцев. Прокладки, изготовленные из листа паронита, долго не прослужат. Лично я отдаю предпочтение полностью металлическим уплотнениям, изготовленных в виде пакета тонких листовых прокладок. Также вполне пригодны фольгированные паронитовые прокладки с металлическим уплотнительным кольцом.

На фото 4 и 5 представлены примеры подвижных соединений элементов выпускной системы. Как правило, для обеспечения герметичности в них используются металлографитовые кольца. В качестве крепежа в таких соединениях применяются либо подпружиненные болты, либо специальные хомуты. Профилактика соединений заключается в очистке соединительных поверхностей, их смазке и замене поврежденных деталей.

Перед сборкой соединения, уплотнение и крепеж желательно смазать термостойкой смазкой, это облегчит последующую разборку и предотвратит коррозию в месте контакта деталей (фото 6).

2. Подвес выпускной системы.

Выпускная система крепится к кузову на эластичных подвесах. Сделано это, во-первых, для компенсации перемещений двигателя относительно кузова, а во вторых, чтобы снизить передачу вибраций и звука выхлопа на кузов автомобиля.

В качестве подвеса применяются резиновые подушки либо резинометаллические кронштейны. Со временем резинки вытягиваются, теряют эластичность и даже рвутся. Это приводит к провисанию деталей выпускной системы, возможны удары деталей о кузов, а соединения испытывают повышенные механические нагрузки (фото 7).

Чтобы не доводить выпускную систему до состояния, показанного на фото 8, целесообразно время от времени делать ревизию подвеса и заменять поврежденные детали.

Детали снимаем, очищаем, оцениваем их состояние (фото 9).

Из какого материала можно сделать прокладку на выпускной коллектор выхлопной системы автомобиля?

Только из того материала, из которого делают такие прокладки, которые готовые продаются в магазинах. Коллектор может нагревается до 600-800 градусов! И при этом он должен относительно свободно "скользить" в местах крепления, так как температурное расширение весьма велико. Ну и выхлопные газы имеют температуру более 1000 градусов. Прокладки должны быть в меру мягкие и температуростойкие. Отсюда следует, что самый подходящий материал, это прессованный асбест, армированный железной сеткой для прочности. Вот из него и делают.

Правда, есть люди, которые пишут, что сделали себе из меди (там своя методика). Можете попробовать, но я бы не стал рисковать. Потому как если крепко зажать, то коллектор может треснуть при нагреве-охлаждении. А если дать немного слабины, то выхлопные газы начнут просачиваться. Отсюда следует, что придется часто слегка подтягивать крепление коллектора, чтобы соблюсти баланс – "не жестко, но достаточно герметично".

Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Какие прокладки лучше использовать

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
2. Производится наложение материала прокладки.
3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.