Нет зарядки аккумулятора на Оде ИЖ 2126-030. Генератор
Машина ОДА ИЖ-2126-030, 2001 года выпуска, пробег 69828 км.
Статья написана 13 ноября 2007 года.
Пять лет она меня доставала :-).
И чего только я не делал!
Да ничего не делал (:-)). Чисто по русски – ездил, и всё.
Пока три дня назад она не сказала «ква-а».
Всё равно сопротивлялся. Полностью сел аккумулятор в Ашане-Меге, при очередной поездке за продуктами. Ну, асфальт там ровный, с толкача на 10 метрах завелась, благо мотор просто «вылизан».
Не хватило. Ещё пара поездок – с подзарядкой аккумулятора дома (в гараже шестой месяц света нет).
Тоже мало. Ещё разик сносил аккумулятор из гаража домой на зарядку и затем в гараж (пара километров до гаража).
Шурин подсказал – подай плюс 12 непосредственно на «таблетку» – получится без регулировки напряжения в бортсети, но зарядка хоть будет. Сказано – сделано ( РЕКОМЕНДУЮ для таких случаев). Просто проводок с метр длиной с крокодилом на одном конце и авто-разъёмом (мама) на другом –
Подключается провод к «плюсу» аккумулятора и входу «таблетки» вместо тонкого провода, идущего из генератора. Только если нет прерывателя массы не забывайте его отключать после поездки! Иначе аккумулятор очень быстренько разрядится.
Поездил, всё нормально. Только страшновато немного – напряжение повышенное и что-нибудь сгореть должно обязательно.
Починить бы самому – да как представишь – лезть в мёрзло-тёмную яму, да на морозе копаться с/под мотором – бр-р-р.
Доехал до сервиса.
– да без проблем! 220 р. снятие генератора, 500 р. – переборка, плюс запчасти да поставить. Подъезжайте часа через полтора, сделаем.
Ладно, доехал до гаражного сервиса. Там, как всегда – яма занята и времени нету. Порекомендовали снять генератор самому и принести – сделают.
Делать нечего. Уже в гараже, облачившись в халат поверх куртки, со свечкой (!) – начал работать. Переноска хоть и есть, так ведь опять аккумулятор домой тащить пришлось бы!
Гайки открутились на удивление легко (7 лет их никто не трогал). Нижняя шпилька немного правда воспротивилась – открутил полуметровым разводным ключом. Генератор снял сверху. Благо замёрз таки как цуцик, генератором решил заняться дома.
Мануал. Открутить четыре шпильки, снять крышки. Шпильки открутились быстро – но крышки! ЧАС стучал, постукивал, колошматил – сначала ключом, потом молотком – Аха! «. Крышки легко снимаются. » – как же! Сейчас!
Отломив кусочек от крышки, понял всю бесполезность этого занятия. Так и отнёс к гаражному мастеру. Помощник, также постучав молотком, заявил – надо высверливать торец и выбивать сам вал. Оставьте, завтра сделаем.
На другой день, ближе к обеду, позвонил – как дела, надо что прикупить?
– да всё уже куплено и сделано! Приходите забирайте.
– классно!
И что же выяснилось в результате?
Вот такая вот выявилась картинка –
Когда-то, давным давно, в какие-то моменты, нагрузка была слишком сильная. Диодный мост и перегрелся. А так как стянут был хорошо, одна из пластинок, расплавив пластмассовую изолирующую втулку, просто прогнулась немного (сами диоды при этом ВСЕ целые! Специально прозвонил).
Вот и всё! Было сыро и влажно – контакт был. Становилось сухо – контакт пропадал – зарядки не было.
Сколько же мучений это принесло! Где только не искал этот пропадающий контакт. Даже как-то «чёрную коробку» снимал – вынул ВСЕ девять или десять разъёмов с толстенными жгутами, обжал ВСЕ контакты (мамы), после чуть не молотком заколачивал их обратно. И замок зажигания снимал-перебирал. И таблетку – реле-регулятор менял года три назад. И в этот раз начал с её замены.
Вот так поковыряешься – зарядка есть. Поездил – зарядки нет. Совершенно непредсказуемо. Пять лет где-то. Нет, под конец уже начал замечать, что в сырую погоду зарядка (как правило) была.
И вспомнил, почему мог перегреться диодный мост.
На заре совсем, ещё по привычке, оставшейся с 28-ми летнего москвича 412, на котором три года «ездил», в новую машину загрузил чуть не все инструменты, провода. И для «прикуривания» провода тоже. Тогда же и была пара-тройка случаев – помогал шоферам, давал «прикурить». Благо и сам когда-то бывал в таких ситуациях и мне помогали.
Потом уже попривык к новой машине и багажник очистился от всего этого «шофёрского набора».
Только вот что поражает в этой истории.
Ну как! Кто! Какой же идиот придумал поставить в такое ответственное место втулку из легкоплавкой пластмассы. Что, текстолита в стране нет? Или уж самого дешёвого гетинакса, на худой конец! Ну ведь нету у нас химии в стране вообще! НЕ МОГУТ наши химики делать пластмассу! Ну не могут, и всё! Ну как так можно было сделать машину?!
Из-за этой химии как-то раз чуть совсем машина не сгорела. Такая же картинка. Советская контактная группа в распределителе-прерывателе. Просто от времени и давления проплавилась шайба прокладка из легкоплавкой пластмассы. Контакты и замкнулись. Намертво! И НИ ОДИН предохранитель не отработал!
Сначала нагрелись и расплавились провода, идущие на контактную группу, они проплавили изоляцию силового плюсного провода и насмерть замкнули его на землю. Дымищи было, думал совсем хана – боялся капот открывать – а полыхнёт! И это в дороге, на ходу! (по дороге – сначала выключился приёмник, ЧЕРЕЗ 20 СЕКУНД из под капота повалили клубы белого дыма).
Вот такая вот машина. Или Химия. Или конструктора. Рассея, короче.
Мастер запросил 500 рублей. Отдал, поблагодарил, пошёл ставить генератор обратно.
Так же – в промёрзшем гараже, со свечкой :-))). И смех и грех. Исправно платить за свет и гараж и не иметь света по полгода.
Поставил генератор как-то без проблем совсем. Ремень генератора натянул на глаз. Вроде и сильно получилось, вроде нормально.
Завёл – всё супер – зарядка есть!
Что ещё, в своё время, мешало найти неисправность?
Лампочка закрытия дроссельной заслонки! То она не горела, то начинала светить – тускло, чуть заметно. Иногда чуть поярче – именно в эти моменты пропадала зарядка. Вот где искать? Причём здесь положение дроссельной заслонки и отсутствие зарядки?!
Только потом, в интернете, нашёл. Оказывается, при включении зажигания на панели приборов загорается лампочка – воздушная заслонка закрыта. На самом деле через эту лампочку подключено возбуждение генератора (О как хитро! Фольксвагену какому до этого никогда не додуматься!)
Поэтому, как только двигатель заработал и пошла зарядка, лампочка эта гаснет (про незакрытую ещё к тому моменту заслонку речь уже не идёт).
Вот так бывает иногда.
Генератор на ОДЕ стоит от восьмёрки, вроде как. Стоит он 2011 рублей.
Таблетки – на заводе была поставлена Я212Ф11Е, заменяется на 54.3702.
Подходят для генераторов 37.3701, 371.3701, 372.3701.
Подшипники стоят: передний 259-324 р., задний 280-285 р.
Диодный мост стоит 150 р.
Итого только по запчастям выходит 689 р. минимум (цена подшипников зависит какой фирмы привезут).
Новые подшипники нужны по любому. Крышки генератора легко отсоединяются только на новеньком генераторе! На моём закис задний подшипник и не давал ничему сдвинуться. Мастер высверлил в торце крышки генератора отверстие диаметром 10 мм, через него выбил ось ротора, после отверстие было аккуратно закрыто. Передний подшипник после шести лет эксплуатации имел люфт (болтался) чуть не на один миллиметр – то есть всяко требовал замены.
Понятно, конечно. И подшипники, и диодный мост – всё из запасов, потому и цена получилась 500 рублей за всё про всё.
Гарантию Мастер дал. Да что там гарантия – находится в тех же гаражах и недалеко – ему нет смысла делать некачественно.
Вот такая получилась история с пропаданием зарядки аккумулятора в машине ОДА ИЖ-2126-030.
Рис. 7.26. Генератор Г–222: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – болт крепления выпрямительного блока и фазных выводов обмотки статора; 3 – контактные кольца; 4 – задний шариковый подшипник; 5 – вал ротора; 6 – конденсатор; 7 – контактный болт (вывод «30») генератора; 8 – штекер нулевого провода; 9 – кожух регулятора напряжения и щеткодержателя; 10 – регулятор напряжения; 11 – щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора; 12 – пружина щеткодержателя; 13 – щетка, соединенная с выводом «В» регулятора; 14 – щеткодержатель; 15 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 16 – шкив с вентилятором; 17 – полюс ротора; 18 – корпус подшипника; 19 – гайка шкива; 20 – шпонка; 21 – упорное кольцо; 22 – передний шариковый подшипник; 23 – крышка со стороны привода; 24 – изоляционная прокладка обмотки ротора; 25 – обмотка возбуждения ротора; 26 – изоляционная прокладка паза статора; 27 – статор; 28 – обмотка статора; 29 – выпрямительный блок; 30 – стяжной болт генератора; 31 – буферная втулка; 32 – втулка; 33 – поджимная втулка; 34 – диод обратной полярности (отрицательный); 35 – изолятор; 36 – фазный вывод обмотки статора; 37 – диод прямой полярности (положительный); 38 – пластина крепления диодов прямой полярности; 39 – изолятор выводного болта; 40 – нулевой провод; 41 – пластина крепления диодов обратной полярности
Рис. 7.27. Генератор 37.3701: 1 – крышка генератора со стороны контактных колец; 2 – болт крепления выпрямительного блока; 3 – контактные кольца; 4 – шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец; 5 – конденсатор 2,2 мкФ±20% для подавления радиопомех; 6 – вал ротора; 7 – провод общего вывода дополнительных диодов; 8 – зажим «30» генератора для подключения потребителей; 9 – штекер «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов); 10 – провод вывода «Б» регулятора напряжения; 11 – щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения; 12 – регулятор напряжения; 13 – щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения;
14 – шпилька для крепления генератора к натяжному устройству; 15 – крышка генератора со стороны контактных колец; 16 – крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора; 17 – полюсный наконечник ротора; 18 – шайбы крепления подшипника; 19 – дистанционное кольцо; 20 – шариковый подшипник вала ротора со стороны привода; 21 – стальная втулка; 22 – обмотка ротора (обмотка возбуждения); 23 – сердечник статора; 24 – обмотка статора;
25 – выпрямительный блок; 26 – стяжной болт генератора; 27 – буферная втулка; 28 – втулка; 29 – поджимная втулка; 30 – отрицательный диод; 31 – изолирующая пластина; 32 – фазный вывод обмотки статора; 33 – положительный диод; 34 – дополнительный диод; 35 – держатель положительных диодов;
36 – изолирующие втулки; 37 – держатель отрицательных диодов; 38 – вывод «В» регулятора напряжения; 39 – щеткодержатель; а – регулятор напряжения и щеточный узел у генераторов выпуска с 1996 г.
Рис. 7.28. Схема соединений генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания; 5 – вольтметр
На двигатель мод. 2106 могут быть установлены генераторы Г-222 или 37.3701, представляющие собой трехфазные двенадцатиполюсные синхронные электрические машины со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения. Генератор 37.3701 имеет практически такую же конструкцию, что и
Г-222, и отличается только данными обмоток ротора и статора, конструкцией регулятора напряжения и выпрямительным блоком, в котором дополнительно установлены три диода в цепи питания обмотки возбуждения. Устройство генератора Г–222 показано на рис. 7.26, генератора 37.3701 – на рис. 7.27, электрическая схема их соединений — на рис. 7.28.
Техническая характеристика генератора
Номинальное напряжение, В 14
Максимальный ток отдачи (напряжение 13 В и частота вращения ротора 5000 мин -1 ), А 47
Максимальная частота вращения ротора, мин -1 13 000
Частота вращения ротора,при которой достигается напряжение 13 В, при температуре окружающей средыи генератора (25±10) °С,
в нагретом состоянии генератора при самовозбуждении, мин -1 , не более:
при токе нагрузки 0 1250
при токе нагрузки 35 А 2400
Меры предосторожности при обслуживании и ремонте генераторов Г-222 и 37.3701 те же, что и для генератора 58.3701 (см. «Электрооборудование автомобиля модели 2126-020»).
Контрольные проверки генератора Г–222 (37.3701)
На стенде генераторы Г-222 и 37.3701 проверяют так же, как генератор 58.3701 (см. «Электрооборудование автомобиля модели 2126-020»), но с учетом различий в технических характеристиках этих генераторов.
Проверка регулятора напряжения
В генератор Г–222 встроен малогабаритный интегральный регулятор напряжения типа Я–112В. Он представляет собой неразборный нерегулируемый узел и расположен на крышке со стороны контактных колец генератора.
Принцип действия регулятора заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.
Проверка регулятора на автомобиле
Для проверки необходим вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В, класса точности не ниже 1,0.
Через 15 мин работы двигателя на средней частоте вращения при включенных фарах замерьте напряжение между клеммами «30» и «массой» (корпусом) генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5–14,6 В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10) °С.
При температуре более высокой или более низкой напряжение может быть соответственно несколько ниже или выше (на 0,2–0,3 В).
Если наблюдается систематическая недозарядка или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения замените.
Проверка снятого регулятора
Рис. 7.29. Схема проверки интегрального регулятора напряжения
Регулятор Я-112В, снятый с генератора Г-222, проверяют по схеме, приведенной на рис. 7.29.
Между выводами «Ш» и «В» регулятора подключите лампу мощностью 1–3 Вт (12 В). К выводам «Б», «В» и к «массе» (металлическому основанию регулятора) присоедините источник постоянного тока сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, во втором — гаснуть.
Если лампа не горит в обоих случаях, то в регуляторе внутренний обрыв, а если горит в обоих случаях – пробой. Регулятор напряжения ремонту не подлежит.
Рис. 7.30. Схемы для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: а – выпуска с 1996 г.; б – до 1996 г. выпуска; 1 – аккумуляторная батарея; 2 – вывод «масса» регулятора; 3 – регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 – вывод «В» регулятора; 6 – контрольная лампа;
7 – вывод «Б» регулятора
Регуляторы напряжения, применяемые в генераторе 37.3701, на автомобиле проверяют так же, как регулятор Я–112В генератора Г–222. Проверку снятых регуляторов проводят по схемам, показанным на рис. 7.30. Порядок проверки тот же, что и для регулятора Я–112В.
Проверка диодов выпрямительного блока
Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный — может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).
В случае повреждения одного из диодов выпрямительного блока заменяют целиком выпрямительный блок.
Рис. 7.31. Схемы проверки выпрямительного блока генератора на автомобиле: а – одновременно «отрицательных» и «положительных» диодов; б – «отрицательных» диодов; в – «положительных» диодов
Короткое замыкание диодов можно проверить омметром или с помощью лампы (25–40 Вт) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 7.31, не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора.
С целью упрощения крепления деталей выпрямительного блока три диода имеют на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Эти диоды «положительные» и запрессованы в одну пластину выпрямительного блока. Другие три диода «отрицательные», имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения и запрессованы в другую пластину выпрямительного блока.
Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» диодах. Для этого «плюс» аккумуляторной батареи через лампу подсоедините к зажиму «30», а «минус» — к корпусу генератора (см. рис. 7.31а). Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» дио-ды имеют короткое замыкание.
Короткое замыкание «отрицательных» диодов можно проверить, соединив «плюс» батареи через лампу с выводом нулевого провода обмотки статора, а «минус» — с корпусом генератора (см. рис. 7.31б).
Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах. Учитывайте, что в этом случае горение лампы может быть вызвано замыканием витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание диодов.
Для проверки короткого замыкания в «положительных» диодах «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом «30», а «минус» — с выводом нулевого провода обмотки статора (см. рис. 7.31в). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» диодов.
Обрыв в диодах без разборки генератора можно обнаружить только косвенно во время проверки генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) тока отдачи по сравнению с номинальным. Если обмотки генератора исправны, а в диодах нет короткого замыкания, ток отдачи уменьшается из-за обрыва в диодах.
Разборка и сборка генератора
1. Пометьте любым способом взаимное расположение крышек 1, 23 и статора 27 (см. рис. 7.26).
Рис. 7.32. Детали генератора Г–222: 1 – кожух; 2 – регулятор напряжения; 3 – основание; 4 – щеткодержатель с щетками; 5 – вывод «15» генератора (вывод «Б» регулятора напряжения); 6 – крышка генератора со стороны контактных колец; 7 – колодка штекера центрального вывода обмотки статора; 8 – изолирующие втулки; 9 – выпрямительный блок; 10 – контактный болт; 11 – статор; 12 – ротор; 13 – дистанционная втулка; 14 – внутренняя шайба крепления подшипника; 15 – крышка со стороны привода; 16 – шкив; 17 – наружная шайба крепления подшипника; 18 – стяжной болт; 19 – передний шариковый подшипник ротора; 20 – втулка; 21 – буферная втулка; 22 – поджимная втулка; 23 – конденсатор
2. Отверните винты крепления и снимите кожух 1 (рис. 7.32) в сборе с регулятором 2, основанием 3 и щеткодержателем 4.
3. Снимите конденсатор 23, отвернув винт его крепления и отсоединив провод от контактного
4. Отверните гайки стяжных болтов 18 и снимите крышку 15 генератора вместе с ротором 12.
5. Зажмите ротор в тисках, отверните гайку крепления шкива 16 и съемником снимите шкив с вала ротора. Выньте из паза на шейке вала сегментную шпонку и снимите крышку 15 вместе с подшипником 19.
6. Снимите с вала ротора дистанционную втулку 13.
7. Отверните гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, выньте из колодки 7 штекер нулевого провода и извлеките статор 11 из крышки 6 генератора.
8. Отверните гайку контактного болта 10 и снимите выпрямительный блок 9 с крышки 6.
Собирайте генератор в обратном порядке с учетом следующего:
несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм, поэтому при сборке тщательно совместите ранее нанесенные на крышки и статор метки или вставьте в эти отверстия специальный калибр (в качестве калибра можно использовать болт нижнего крепления генератора к кронштейну двигателя);
коническая пружинная шайба гайки крепления шкива выпуклой стороной должна быть обращена к гайке. Момент затяжки гайки шкива 45–72 Н·м (4,5–7,2 кгс·м).
Проверка обмотки возбуждения ротора и статора
Обмотку возбуждения ротора и статор генераторов Г-222 и 37.3701 проверяют так же, как описано выше для генератора 58.3701 (см. «Электрооборудование автомобиля модели 2126-020»).
Если щетки износились и выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените щеткодержатель с щетками.
Снимайте щеткодержатель, как при разборке генератора (см. выше); устанавливайте в обратном порядке, стараясь не повредить щетки об острые кромки контактных колец ротора.
Перед установкой щеткодержателя продуйте место его установки, чтобы удалить угольную пыль.
Замена подшипника ротора со стороны привода
1. Чтобы извлечь неисправный подшипник 19 из крышки 15 (см. рис. 7.32), отверните гайки винтов, стягивающие шайбы 14 и 17 крепления подшипника, затем снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник.
Если гайки не отворачиваются (концы винтов раскернены), опилите концы винтов.
2. Запрессуйте подшипник в крышку на прессе, прикладывая усилие к его наружному кольцу.
Не прикладывайте усилие при запрессовке подшипника к внутреннему кольцу, иначе он будет неизбежно поврежден.
3. Зажмите подшипник между двумя шайбами, стянутыми винтами с гайками. Затянув гайки, раскерните концы винтов.
Устанавливать новый подшипник в крышку генератора можно только в том случае, если отверстие для подшипника не повреждено. Диаметр отверстия должен быть 41,967–
41,992 мм. Если отверстие имеет больший диаметр или деформировано, замените крышку.
Нехватка мощности стокового генератора 372.3701 известная проблема Ежеводов. Новый такой должен выдавать в систему напряжение 14 Вольт с максимальным током 55Ампер при 5000 об/мин. По разной информации на средних оборотах генератор выдаёт 40-45 Ампер. У меня нет серьезных потребителей тока, но даже при включении вентилятора охлаждения тока на зарядку уже не поступает из-за просадки напряжения.
Решил поставить себе новый более мощный генератор, желательно без изменения схемы установки в машину или других доработок нового девайса. Получилось что альтернативы «белому китайцу» СтарВольт LG0108 со встроенным реле-регулятором не нашёл. Он полный аналог нашего стокового за исключением выходных характеристик:
o Номинальное напряжение, В -14,6
o Максимальный выпрямленный ток, A — 105
o Мощность, Вт — 1533
o 1500 оборотах ротора генератора, A — 80
o 3000 оборотах ротора генератора, A — 100
o 5000 оборотах ротора генератора, A — 105
o Вес, кг — 4,3
o Диаметр, мм — 140
o Регулятор напряжения, тип – Цифровой (на сайте производителя написано американский чип Motorola но сборка во Франции)
o Количество диодов, шт – 8 (уверяют что японские)
Для меня главной заманухой стал обещанный ампераж на малых и средних оборотах. И на Ютубе один парень разбирал такой и отмечал что исполнение вполне приличное по качеству и аккуратности. Внешний вид мне тоже понравился.
Информация с сайта производителя:
«Генераторы СтартВОЛЬТ превосходят аналоги на 60-120% по выходным характеристикам (серии 80А для карбюраторной и инжекторной классики и 120А для инжекторных моделей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ)
Изменена геометрия полюсной системы ротора, изменено количество витков обмотки. В результате увеличилась сила магнитного поля.
Уменьшен зазор между ротором и статором.
Двойная пропитка бакелитовым лаком защищает ротор от атмосферных воздействий.
Токосъемные кольца сделаны из электротехнической меди улучшенного качества.
С марта 2013 года во всех генераторах СтартВОЛЬТ применяется регулятор напряжения нового типа с чипом (монокристалльная конструкция).
Применен мировой стандарт – 14.6В – наилучший режим для автомобильных бортовых сетей.
Диодный мост содержит в себе выпрямитель для 3-фазной системы соединенной звездой.
В отличие от штатного, содержит 8 силовых диодов (в штатном 6 диодов).
Используются специальные диоды японского производства, которые не выгорают при коротком замыкании.
Технология присоединения выводов обмотки статора с диодами выпрямительного блока путем первоначального обжима с последующей пайкой. Пайка осуществляется высокотемпературным припоем, стойким к кислотам и щелочам. Окончательно соединение покрывается кремнеорганическим лаком.
Обмотка возбуждения (ротора) и обмотка статора после намотки подвергается двойной вакуумной пропиткой специальным бакелитовым лаком, защищающим от атмосферных воздействий.
Своя особенность у конструкции коллектора ротора. Коллектор жестко зафиксирован в пазах (лысках) вала, что исключает вероятность проворота токосъемных колец вокруг оси и обрыв провода обмотки возбуждения.»