Привет всем!
Очередное огорчение, ехал с деревни, оставалось 60 км до Врн, как вдруг машина заглохла и все. Скорость была 110-120 км/ч. Замигал чек, я нажал на педаль, но машина не отреагировала, я выжал сцепление и мотор заглох, я еле еле свернул на обочину.
Пробовал завести, стартер крутит и ничего.
Оттащили меня друзья до Бобяково, там была пробка, решили не мучаться и оттуда отвезли машину до дома на эвакуатор (2300 руб).
Затолкали машину на стоянку, еле еле выкрутили свечи. Они черные и мокрые все.
В рампе давление есть.
Масло на уровне(проверял каждую неделю). Тосол тоже.
Хотели проверить искру, но аккум сел настолько, что ксенон не включается даже.
Поехали купили новые свечи (1500 руб).
Машину так и не завели. Пробовали с толчка — нифига.
Кто знает, в чем может быть проблема? Не везет с машинами мне, хоть убей.
Напомню, после капиталки часто были ошибки — случайные пропуски зажигания в 3 цилиндре. За последнии 2 месяца ошибка выскакивала 1 раз.
14.5. Не заводится – полезные советы
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Заглохла и не заводится, стертер крутит искры нет, нужен совет электрика! – Технические проблемы
Отправлено 18 Декабрь 2013 – 16:40
Доброго всем дня! Машинка мазда 3 2005г.в. 1.6 пробег 130т сигнализации никогда не ставились!
Машинка заглохла посреди дороги после проезжа жд путей и незаводится –
оттолкал на обочину и проверил ошибки програмкой torque выдала следующее p0102 p0403 p0443 p0031 и u2023
стартер крутит, имобилайзер ключ видит бензонасос работает и давление в норме!
дождался друга и оттащили в сервис к знакомому, проверили- нет искры и неработают форсунки, датчик положения коленвала не прозванивается(по словам мастера сгорел), купил бу на разборке, поставили- все тоже самое((
питание на катушках есть искры и подачи топлива нет! Ошибки 0443 и 0403 не стираются!
Подскажите знающие люди что могло погореть, что может блокировать подачу бенза и искру?
Сообщение отредактировал igryk: 18 Декабрь 2013 – 17:04
Отправлено 18 Декабрь 2013 – 19:45
102 по МАФу ошибка http://www.thaimazda. 0200100W01.html
403 по клапану EGR http://www.thaimazda. 0200400W01.html
443 по клапану на впуске http://www.thaimazda. 0200400W03.html
31 первая лямбда.
попробуйте подкинуть рабочий МАФ. если был сильный удар.. в принципе, МАФ мог умереть.
Сообщение отредактировал Uran [238]: 18 Декабрь 2013 – 19:45
Отправлено 18 Декабрь 2013 – 22:34
удар был не шибко сильный, при сильном пробил бы аммик,)
а может быть что изза мертвого МАФ нет искры и подачи топлива на форсунках.
а что за ошибка u2023? чтото кажется мне что эбу глючит((
Сообщение отредактировал igryk: 18 Декабрь 2013 – 23:33
Отправлено 19 Декабрь 2013 – 00:56
А мне кажется масса слетела. Чек горел до инцидента? (какие ошибки были если да) Питание на маф есть? Пин 2BF связан с массой или на нем более 1В? На пине 2Т есть бортовое напряжение В+?
Вообщем прозвонить нужно на каждом из выявленных элементов питание и массу.
Сообщение отредактировал EnGI: 19 Декабрь 2013 – 01:19
Отправлено 19 Декабрь 2013 – 11:40
EnGI, Чек ранее не горел ошибок небыло, если только 2 лямбда иногда говорила что кат засран но последнии полгода все ок!
питание на маф непроверял-сегодня замерию!
на каждом из элементов это те что выскочили ошибки.
Отправлено 19 Декабрь 2013 – 11:52
на каждом из элементов это те что выскочили ошибки. да
Отправлено 20 Декабрь 2013 – 15:10
Сегодну добрался до машинки померил напругу на контактах 2т минус 7,5v на 2bf минус 7v На маф питание идет
Сообщение отредактировал igryk: 20 Декабрь 2013 – 15:10
Отправлено 20 Декабрь 2013 – 16:26
Сегодну добрался до машинки померил напругу на контактах 2т минус 7,5v на 2bf минус 7v На маф питание идет
Во-первых когда замерял, зажигание было включено? Где брал массу для второго щупа при замерах, если менять ее локацию картина меняется (например с двигателя на раму или наоборот) ? Масса двигателя и рамы связаны? Знак минус пока примем за неверную полярность щупов тестера при замерах.
Самое главное теперь на 2BF никаких 7В не должно быть, должно быть близко к 0. Какая ситуация с этим на 2BC, 2BE, 2BD, 2BH, 2AZ? Провода эти все черного цвета (для проверки) ? Они должны идти на массу (двс, коробка или рама)
Сообщение отредактировал EnGI: 20 Декабрь 2013 – 22:25
Отправлено 21 Декабрь 2013 – 00:43
Когда замерял разъемы были вынуты, зажигание включено, массу брал с клемы аккумулятора , насчет полярности щупов проверил с самого начала -она правильная. Вот чтото тупанул, может масса на движке отвалилась!?Завтра постараюсь проверить массу на движке и тех контактах что ты написал!
Отправлено 21 Декабрь 2013 – 12:33
Когда замерял разъемы были вынуты
вынуты с ЭБУ. ППЦ, ничего не вынимаем, все в рабочем состоянии должно оставаться, а доступ к контактам берется иголкой, втыкаемой рядом с проводом обследуемого пина. Посмотри на картинку внимательно, стрелкой указано направление, откуда смотрим и откуда щуп пихаем:http://mazda3sto.ru/. 4018880W08.html
Вот чтото тупанул, может масса на движке отвалилась!?
Проверяй – 1 щуп на раму, второй на двс – напряжение около 0. Про проверки из предыдущего сообщ. не забудь.
Сообщение отредактировал EnGI: 21 Декабрь 2013 – 12:40
Отправлено 23 Декабрь 2013 – 14:18
Нашли причину на 2т нет напруги! При подаче на него + машинка заводится! Что может накрытся.
Отправлено 23 Декабрь 2013 – 15:54
Но вот теперь выдает u0073 и неразвивает обороты, 3000 и отсечка
Отправлено 23 Декабрь 2013 – 16:12
Реле R14 под капотом посмотри
Отправлено 23 Декабрь 2013 – 16:30
Оно рабочееПод капотом все релюшки целые!
Отправлено 23 Декабрь 2013 – 18:36
Оно рабочее Под капотом все релюшки целые!
Отлично, это реле служит выключателем питания на пине 2T в том числе, вот и нужно определить почему напруга до пина не доходит
Отправлено 23 Декабрь 2013 – 19:12
Получается оно подает питание на пин 2т? я по схеме понял что питание выходит с пина 2t
а почему машина ограничивает обороты при подаче питания на этот пин напрямую.
Отправлено 24 Декабрь 2013 – 13:19
Питание на. 2т подается из мозгов, т.к. провод идет только на датчики( походу чтото с платой
Отправлено 24 Декабрь 2013 – 14:59
Питание на. 2т подается из мозгов, т.к. провод идет только на датчики( походу чтото с платой
Да, оказалось что плата ЭбУ раздает питание в этой цепи получая его с главного реле. Хронология видится следующая: датчик колена коротнул – сгорела дорожка на плате ЭБУ идущая на пин 2T (это питание датчиков CKP, CMP, подогрева обоих лямбд и клапана вентиляции бака. возможно еще что то – зависит от компоновки дорожек на плате), ну и машина заглохла не получив инфы от датчика CKP.
По поводу постфактум симптомов. это замыкание могло вызвать отклонения в работе датчика CMP а так же самого блока управления двигателем. После востановления целостности дорожки необходимо просканировать блок и проверить датчик CMP. А так же удостовериться в нормальной работе CKP датчика
Отправлено 24 Декабрь 2013 – 16:39
Плата многослойная, и дорожку невооруженным глазом невидно( вот думаю теперь – ремонт стоит около 10 а блок 4, ищу где можно прошить!
Отправлено 25 Декабрь 2013 – 13:16
Отвез ребятам которые занимаются ремонтом блоков, они сказали что провод исходящий т.к. тупо питать катушки форсунки подогревы лямбд с одного проводка выходящего из мозга) типа такого они еще нигде невидели! Сказали что могут искать или поставить перемычку, ща разбираются по повожу аварийного режима.
Отправлено 25 Декабрь 2013 – 14:17
Нужна помощ владельца 1.6 дорестайла, надо проверить пинт 2т входящий или исходящий! Кто может помочь?
Отправлено 25 Декабрь 2013 – 16:10
Они разобрали блок, нашли дорожку к 2T? или снова все на словах?
Отправлено 25 Декабрь 2013 – 16:59
Блин устпл уже с этими сервисами.. все на словах.
Отправлено 26 Декабрь 2013 – 13:13
Разобрались в причине ненабора оборотов, оказалось там где меняли датчик кв недокрутили его и сигнал пропадал! Сейчас дальше копают проводку.
Отправлено 26 Декабрь 2013 – 15:26
дальше копают проводку.
наверняка в блоке обрыв (точнее сгорела дорожка), я писал уже.
Сообщение отредактировал EnGI: 26 Декабрь 2013 – 15:27
Нет искры ( не все так просто ) – Технические проблемы
Отправлено 25 Сентябрь 2015 – 13:03
У меня мазда 3 1.6 2005 года, а началось все с дизелного шума в двигателе, на холодную было нормально, но когда прогреется и покатаешься начинался дизелный звук, еще был жор масла, но не значительный, примерно пол литра на 1500км, так я и ездил откладывая деньги и планируя ремонт осенью, как всегда летом было много дел и развлечений и было не до этого.
А теперь к поломке, комфортная скорость езды по трассе была примерно 110-120 км/час , если разгоняться больше то двигатель работа шумно, в принципе это было заметно на всех скоростях, все зависело от оборотов, примерно после 4000 оборотов двигатель работал шумно. Но в тот день мы очень торопились и я ехал примерно 150-160 км/час и двигатель конечно шумно работал но терпимо, длина поездки 300км, когда я ехал обратно, начался странный звук, типо стрекота под капотом, я сбавил скорость и до города ехал по медленнее, в городе уже понял что при разгоне машина дергается, так я и доехал до дома, дома поставил в гараж. На след день я попытался завести машину и она не завелась, стартер крутился, но движок не схватывал, мы проверили свечи и 2 из них были закапченые, затем мы поставили их и попробовали завести, двигатель также не схватывал. Мы проверили искру, ее не было. Решили что сами уже наверно сделать ничего не сможем.
Мы вызвали специалиста по электрике, в нашем городе есть такой специалист к которому едут даже с других городов, так как все его советуют, поехали и мы, так как тоже были с ним знакомы и знали что он хорош в своем деле, он провел диагностику, ошибок серьезных не нашел, была ошибка датчика коленчатого вала, но он ее сбросил и ничего не изменилось, потом она уже не появлялась. В общем то по диагностике через программу никаких ошибок больше не показывало и решили что пригоним ему машину и он проверит эбу и остальные части ( так скажем прозвонит проводки где нужно и определит в чем проблема ). На целый день оставили ему машину и он прозвонив все что нужно сказал что все в порядке, эбу и остальные части, он сказал что по электрике проблем нет.
В итоге пришли к выводу что проблема в механической части автомобиля, типо накрылся механизм и у мазды есть защитный механизм который это видит и не дает искру, что бы двигатель в таком состоянии не завелся и не создал еще больших проблем, подозрения либо на цепь, либо на фазовращатели, где то читал что дизельный звук это к тому что фазовращатели скоро накроются. В общем то я планировал разобраться с жором масла примерно за 20 тысяч рублей, а сейчас еще накрылась либо цепь либо фазовращатели, за ремонт цепи сказали грубо будет стоит около 20ки, либо ремонт фазовращателей примерно столько же. В общем то решили что легче купить контрактный двигатель за 30-35 и поставить его, чем ремонтировать старый. Сейчас наш знакомый ищет подходящий двигатель ( уже второй месяц ) говорит что у тех разборщиков у которых он покупает типо поставки из японии и контейнеры сейчас стоят на границе и их проверяют. Сейчас, когда уже пол лета я без авто, я решил обратиться к мотористу, записался к нему, примет через две недели.
Что я хочу? хочу что бы вы мне ответили, есть ли реально такой механизм который при сломанном механизме может блокировать искру, как думаете что именно у меня накрылось и что вообще делать?
Может важно, забыл указать что пробег автомобиля сейчас 180000.
Заглохла и не заводится, стертер крутит искры нет, нужен совет электрика! – Страница 2 – Технические проблемы
Отправлено 22 Февраль 2014 – 22:41
HELP. Я извиняюсь, не стал создавать новую тему и решил описать свою проблему в данной теме. У меня заглохла машина на ходу. диагностика показала, что компьютер не видет обороты двигателя, 3 разных датчика коленвала поменял.. 1 датчик распредвала заменил. человек по микросхемам смотрел Эбу, сказал все эелементы целые. на днях мультиметром проверил выходы 2BF масса есть, 2T ничего не увидел, больше похоже что там масса сидит, а на 2P 4.8в напряжение. а на сколько я понял это вход сигнала с ДПКВ. Читал данную тему, проверил реле R14 , рабочее. Пожалуйста подскажите, где дальше копать?
Отправлено 23 Февраль 2014 – 14:17
sts606, мотор, год те же что и у автора темы?датчик колена 3-хконтактный?
з.ы. это первым дело нужно сообщать в описании проблемы!
Отправлено 24 Февраль 2014 – 11:45
sts606, мотор, год те же что и у автора темы? датчик колена 3-хконтактный?
з.ы. это первым дело нужно сообщать в описании проблемы!
Извиняюсь, машина мазда axela 1.5 114Лошадок. 2004г, датчик 3х контактный. мотор ZY
Отправлено 24 Февраль 2014 – 12:17
Извиняюсь, машина мазда axela 1.5 114Лошадок. 2004г, датчик 3х контактный. мотор ZY ТОгда пины могут быть абсолютно другие – не известно что щупаешь. Начни с проверки питания и массы на датчике, при отсутствии дальше по цепочке до ЭБУ. Как проверить сигнальный провод идей нет, перебирать всю косу в поисках концов – неблагодарная работа, ну дело твое впрочем.
Отправлено 06 Июнь 2014 – 15:24
И чем все закончилось у ТС? У меня проблема такая же и двиг 1.6 2008. Сделал или поменял эбу и прошил?
Отправлено 30 Сентябрь 2014 – 19:19
+1, Что делать? в сервисе сказали – вези новые мозги + ключ + личинки ))) ребята, помогите!