Что будет если поставить диск сцепления наоборот

Содержание

Что будет если диск сцепления поставить наоборот
Содержание
Демонтаж сцепления
Замена
Функции и строение диска сцепления
Некоторые хитрости
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Какой стороной ставить диск сцепления?
Как поменять сцепление: как ставить диск сцепления
Установка диска сцепления: на что обратить внимание
Полезные советы и рекомендации
Что в итоге

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно – рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами – GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами – COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль – колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись "FLYWHEEL SIDE", означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Что будет если диск сцепления поставить наоборот

на лицо не отрегулированный шток рабочего цилиндра. Сцепление не выключается до конца. удлинить шток надо. Он по идее должен быть регулирующийся.

да он регулирующийся. регулировал, 4 раза откручивал. то подлиньше делал то покороче.Скорости либо вобще не втыкаються либо с большим трудом как сейчас.

это в том случае, если корзина убита, я так понял, что автор поставил все новое.

да,карзину поставил новую

Вынь вилку сцепления, выставь подшипник выжимной, аккуратно поставь вилку на пиливы муфты выжимного.Сдается мне, что вилка попала на подшипник ане на приливы муфты. При сборке такое случается.

+1. сам так чуть не вкорячил, вовремя посмотрел

Поменял сцепление, двиг.409 каробка арзамас, уаз 3162.Стерлась аж до заклепок. Поменял точнее именно: диск,карзину (поставил ЛЮК) и выжимной.
В итоге первая и задняя при работающим двиателе включаються с очень большим трудом,ездить так не возможно.Если несколька раз нажать на педель сцепления а потом попытаться воткнуть скорость то разницы тоже никакой:-(,с большим трудом,как будто упираеться во чтото.На не заведенном двигателе включаються все скорости нормально.

И ещё на холостых обаротах когда останавливаешся перед светофором или просто накатом идеш с низу поевляеться вибрация, какбудто чтото по чемуто калотит или задевает и этот звук бум-бум-бум меняется.Если добавить обороты то бум-бум-бум пропадает. Как будто то что задевало в резонанс вашло, тоесть закрутилось ровно.Педаль сцепления при этом держу нажатой.

Было также при замене сцепления. Просто удлиннил шток на 2 мм и все стало в норме.
Насчет звука: кардан когда откручивал, положение его метил? Прикручивать его фланец при сборке нужно в то же положение, в котором он находился и до разборки. Может звуки идут от дисбаланса.

А карзину сам минял?
Если да, то как вариант перекос диска по шлицам на первичном вале КПП (клинит его на шлицах), второй вариант пришел полярный лис опорному подшипнику который в маховике запресован. Проверялись ли эти особо важные детали сцыпленния?

Опорный подшипник, который в коленвал запрессован) лучше всего тоже всегда сразу менять при замене сцепления.

Просто удлиннил шток на 2 мм и все стало в норме.
Насчет звука: кардан когда откручивал, положение его метил? Прикручивать его фланец при сборке нужно в то же положение, в котором он находился и до разборки. Может звуки идут от дисбаланса.

Шток удлинял и на 5мм и на 1см толку не дало. Звуки идут точно от дисбаланса какойто запчастьи потому што при изменении оборотов и дисбаланс меняется и в конце концов при их увилечении вобще пропадает.

Чтоб опорный подшипник поменять нада коробку опять снимать и разбирать я так понял?

Так я понял, что ты положение фланцев карданных валов, особенно заднего, не метил при их отделении от коробки? Если нет, попробуй для начала поменять положение фланца заднего карданного вала и проконтролируй вибрацию.
Для замены опорного подшипника, который в коленвале, КПП необходимо снова снимать.

Так я понял, что ты положение фланцев карданных валов, особенно заднего, не метил при их отделении от коробки? Для замены опорного подшипника, который в коленвале, КПП необходимо снова снимать.

Да положение не заметил :-(,

Каробку снимать и разбирать чтоб подшипник вытащить я имел в виду или его с наружи можно вытащить?

Снять КПП. Разбирать ее не надо. В отверстии коленвала, куда попадает первичный вал КПП при ее установке находится подшипник. 203-й, если мне не изменяет память.

Проблема только в том, что диск толще 9 мм и корзина его постоянно поджимает.

Лечение — снимаешь поддон сцепления, ослабляешь 6 болтов крепления корзины к маховику, подсовываешь разрезные шайбы на 8-10мм толщиной 1 мм между корзиной и маховиком, закручиваешь болты заново. И ездишь.
Через 1000 км, наверно (в зависимости от условий эксплуатации), диск пооботреться и шайбы снимешь.

Работы на 30 мин. (с переодеванием в рабочую одежду :p)

С вибрацией надо разбираться — возможно когда ставил корзину, не нанес риски взаимного расположения корзины и маховика, при установке корзину поставил не на то место, и корзина теперь не сбалансирована с маховиком. А это опять скидывание КПП и раздатки.

Проблема только в том, что диск толще 9 мм и корзина его постоянно поджимает.

Работы на 30 мин. (с переодеванием в рабочую одежду :p)

так вроде этот вариант тока для 402 , С 409 двигателем так не получиться.

Судак- кардан стоит по меткам как положено тоесть прикручен в том же положении как и стоял до этого.Так что в разнос идет не он.

Чтож сказать, офигенно ты поменял сцепление

Проблема только в том, что диск толще 9 мм и корзина его постоянно поджимает.

Работы на 30 мин. (с переодеванием в рабочую одежду :p)

Нету на патриоте поддона сцепления, там коробку целиком снимать придется

Я не про патриот а про симбир спрашивал. Хотя система корзины может быть и идентична.

Строение КПП одинаковое, что бы залезть в сцепление надо снять коробку

Ты это кому? Если мне то там всё новое стоит, при том не стандарт, меняли двигло с 421 на 409, коробка ульяновская, поэтому колокол поставили от 406 (газель) с проставкой, от 409 на тот момент не было, поэтому вилка и РЦС от казели, сбоку висит, но не суть, на досугше скину, погляжу а может и само притрётся, пробег пока км 200 всего.

Так чем дело кончилось,в чем причина плохого выжима и стуков, хотелось бы знать.

пока ничем.В смысле не занимался ещё устранением проблемы,времени небыло.Могу тока в выходные капаться а выходные пролетели быстро. Кстате это не карданы точно.Потому что когда нажимаю на педаль сцепуления то стуки не пропадают. Сегодня тока датчик уровня топлива поменял в левом баке, так и не понял почему там один провод от датчика уходит и каким макаром тогда лампочка загораеться на приборке когда уровень мал ,должно вроде 2 провада идти, типа один лампуська а другой уже на стрелку.Пардон это уже ни потеме.

Вариант номер 2. При установке сцепления перевернули диск, т.е. поставили не той стороной к маховику. Но навряд ли, про это и дети знают. Но как говорят и на старуху бывает проруха.

При такой сборке выжима сцепления не будет!

Действительно ,парень что мне сцепу менял, диск другой стороной прикрутил.Потом когда начали прокачивать сцепление вилка кудата не туда прошла,тоесть провалилась чтоли,Вобщем пришлось опять каробку снимать.

нет слов, одни эмоции

вобщем загнал машину в сервис,
мастер сказал что вибрация из за того что убитый трос ручника.Тоесть он не отпускал до канца ручник и по этому была детонация.Торс действително честично оплавился и на конце распустились проволочки.Незнаю вобщем я из за етого или нет,практика покажет.

А по поваду таго что первая и задняя скорость туго включаеться сказал что так не смог определить,надо все снимать ,каробку , раздатку и т.д. и смотреть. Вобщем к вечеру определиться и зделает.

Осведомленность в том, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления при ремонте или замене узла, позволит избежать повторной разборки агрегата, предотвратит появление дополнительных неисправностей автомобиля и его элементов. Благодаря сцеплению транспортное средство может плавно стартовать без перегрузки силового агрегата, способствуя нормальной и продолжительной работе его блоков и узлов КПП.

Читайте также: Порядок зажигания газ 51

Замена диска обычно производиться вместе со всей корзиной сцепления. Существует два способа проведения работ: с демонтажем КПП и без него. Последний метод менее трудоемок и более удобен. Выполняется рабочий процесс на подъемнике или смотровой яме.

Содержание

Демонтаж сцепления

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот вопрос возникает часто у начинающих автомобилистов, не обращающих внимания при выполнении работ на некоторые нюансы, игнорирование которых может привести к бесполезности ремонта и серьезным проблемам с машиной.

Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:

Застопорить транспортное средство специальными клиньями;
Освободить кардан от КПП и рабочий цилиндр;
Отключить концевики проводки выключателя световых элементов заднего хода;
При помощи накидного ключа выкручивается пара крепежных гаек, фиксирующих подушку КПП, которая снимается. Далее, следует на предельно возможное расстояние убрать передающую коробку от движка так, чтобы переключатель уперся в днище;
Трансмиссия окажется висящей на входящем патрубке глушителя, поэтому желательно подстраховать заднюю часть коробки установкой добавочной подпорки. Отведя маховик, нужно отвинтить шесть крепежных болтов на корзине сцепления. Для удобства доступа к фиксирующим элементам, периодически следует проворачивать коленчатый вал;
В образовавшийся паз, путем сдвижки корзины сцепления, снимается диск. Для снятия самой корзины, потребуется сдвинуть ее в направлении двигателя. Далее, останется демонтировать вилку и выжимной подшипник.

Замена

Монтаж узла производится в зеркальной разборке последовательности. Предварительно следует в отверстие подшипника первичного вала КПП нанести специальную смазку, обработать площадь трения и прижимного диска чисткой тканью. Установка диска на свое место, производится выступающей частью, обращенной к корзине. Предварительно нанесенные метки на кожухе и маховике совмещаются для предотвращения разбалансировки.

В процессе проведения работ требуется отцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленвала. Для этой процедуры применяют специальное правило (имитирует шлицевую часть первичного вала), которая после монтажа должна легко выниматься. Болты крепежа необходимо затягивать равномерными усилиями попеременно для препятствования сдвижки кожуха.

Функции и строение диска сцепления

На боковой стороне кожуха присутствуют три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них впритирку входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.

Между нажимным дисковым элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещенные попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекашиванию рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.

На концы хвостовых вилок рассматриваемого узла прикреплены сферические гайки с коническими пружинами, обеспечивающие некоторое качение элемента, требуемое для гашения изменения дистанции между осями, когда отводится диск. В пазах выступов направляющего дискового элемента размещены три стальных рычага, которые скрепляются с диском и опорными вилками посредством подшипников игольчатого типа и осей.

Некоторые хитрости

Опытные водители советуют при выполнении процесса замены представленного узла, на рабочую поверхность корзины поставить равномерно небольшие точки клеем (момент или качественные аналоги). Диск кладется на корзину пружинами от себя и выравнивается по краям. Клей позволит зафиксировать детали во время их крепления.

Учитывая, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот способ предполагает небольшое продолжение. После монтажа КПП, нужно включить передачу и выжать сцепления и прокрутить механизм стартером. Данный метод подходит для большинства машин.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Какой стороной ставить диск сцепления?

Какой стороной ставить диск, выпуклой к корзине или к маховику?

Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
Не едет и плохо заводится ВАЗ 2110 – 2 ответа
Как затягивать корзину сцепления ВАЗ 2110? – 2 ответа
Глохнет при выжиме сцепления ВАЗ 2110 – 2 ответа
Периодически не включается первая передача ВАЗ 2110 – 2 ответа

… А впуклой к маховику.

Вот вам рисунок и фото, на них видно какой стороной, куда ставить

Если интересует процесс снятия и установки, то смотрите видеоролик

Как поменять сцепление: как ставить диск сцепления

Сама замена сцепления на МКПП (в отличие от РКПП) не является крайне сложной процедурой, однако требует наличия определенных навыков и инструментов. Также в процессе установки некоторые владельцы не знают, как правильно поставить сцепление. Далее мы рассмотрим такой нюанс, как поставить диск сцепления при его замене.

Читайте в этой статье

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

замена сцепления со снятием КПП;
замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.

Полезные советы и рекомендации

В процессе замены всего сцепления или только диска сцепления рекомендуется наносить на рабочую поверхность корзины маленькие точки клея типа «клей — момент». Затем диск нужно положить на корзину (положение пружинами от себя), после чего аккуратно выровнять по краям. Нанесение клея позволяет добиться фиксации деталей, что исключает их случайное смещение в процессе установки.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.

Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.