Подключение сигнализации к центральному замку калина

Итак, на днях озадачился вопросом подключения сигнализации к штатному дверному замку калины. Раньше сигнализация была подключена к активатору, который двигал тягу, которая закрывает замок. Так вот эта тяга активатора задолбала меня уже соскакивать, и когда в очередной раз она соскочила, я решил: "Хватит! ".
Сразу пришла в голову мысль, о том, чтобы подключить провода от сигнализации напрямую к штатному замку, и я таки это сделал!
На официальном форуме калиноводов и на драйве конкретного решения не нашел (может плохо искал) и решил сделать подключение с помощью 2х реле. А зачем реле? А затем, что если просто врезаться проводами от сигналки к проводам, которые идут на замок от ЦЗ, то штатный замок при постановке на охрану начинал трещать, но дверь при этом не закрывал. Что интересно, если при таком подключении нажать кнопку блокировки всех дверей, то блокировался только багажник. Меня конечно это не впечатлило и даже огорчило.
Вечером того же дня меня посетило вдохновение и понял, что нужен переключатель, который в момент подачи сигнала с одних проводов включал бы только одну цепь, а другую отключал, ну и на оборот.

Прежде всего нашел такую схему электрооборудования калины (на ней нужен участок под номером 16), и вычислил провода, которые идут на электропривод замка

Вот участок, который нам требуется, кстати провода 7 и 2 у меня были других цветов: коричнево-синий, вместо красно-черного и желто-белый, вместо желтого

Вот, собственно что нужно сделать, от сигнализации на активатор у меня шли 2 провода

Выполняя установку сигналки, чаще всего допускают ошибки с подключением центрального замка. Штатный ЦЗ сейчас установлен на многих авто, и «Лада Калина» поколения «1» не стала исключением. Но дело в том, что в комплектации «Норма» используется одна схема подключения замков, а в «Люксе» эта схема – другая. И подключение сигналки, разумеется, тоже выполняется по-разному. Рассмотрим, как может сочетаться сигнализация и центральный замок «Лады Калины», если речь идёт о любой из указанных комплектаций.

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Вариант подключения для «Нормы»

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.

Рекомендации для обоих случаев

Прежде всего, заметим, что подключив реле к силовой проводке, нельзя делать управляющий импульс слишком длительным. Выставив значение больше секунды, можно сжечь актуаторы. Тут речь шла о программировании, а сейчас поговорим об электрической части. Как известно, перед монтажом нужно открыть капот и отключить минусовую клемму.

Пренебрегать этим советом нельзя в любом случае.

Что касается монтажа, будет лучше, если отводы силовых проводов выполнит автоэлектрик. С сигнальной проводкой всё обстоит проще, но правила будут одинаковыми в каждом случае:

• Нельзя, чтобы шнур касался изоляцией металлических частей. Если касание имеет место, используют дополнительную защиту. Например, подойдёт термостойкая трубка, одеваемая поверх изоленты;
• Любые силовые кабели лучше соединять при помощи скрутки. Каждое место скрутки тщательно изолируют.
• Сечение проводов, пропускающих значительную силу тока, должно быть достаточным, чтобы проводник не грелся. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Последний совет относится к силовой проводке. А умение делать скрутку – это целое искусство.

Научиться этому искусству за один день нельзя.

Подключая любое оборудование, нужно стремиться вносить как можно меньше изменений в штатную проводку.

Должна остаться возможность сделать следующее: вернуть всё, как было. Иногда случается, что один или несколько параметров сигналки не принимает значение, которое подходит для авто. И тогда, сигнализацию меняют либо отказываются от её использования в принципе. Это нужно учесть.

Испорчен тумблер водительского актуатора

23361 Просмотр

Схема подключения сигнализации на Лада Калина с 2013 года в комплектации "Люкс"

Устанавливаем Pandora DX 30 со встроенным LIN-интерфейсом

Демонтаж пластиковых панелей Лада Калина

Для демонтажа приборной панели требуется снять накладку перед панелью, затем открутить четыре винта держащую её

Прикрепите базовый блок системы Pandora за приборной панелью на металлический кронштейн.
Используйте пластиковые хомуты-стяжки и двусторонний скотч.
Крепление базового блока в этом месте позволяет точно отрегулировать чувствительность встроенного датчика удара и движения.

Расположить базовый блок системы возможно за центральной консолью регулировки климатом салона, демонтируйте пластиковые элементы консоли указанные на рисунках.

Подключение к LIN-шине Лада Калина

Подключитесь согласно схеме к зелено-оранжевому проводу LIN.

Подключение питания Лада Калина

Для подключения +12В.

Подключите проводов: красный провод – к коричневому (+12В) в замке зажигания.

Масса подключается к черному проводу разъем приборной панели.

Подключение Аварийки Лада Калина

Световая сигнализация подключается к силовым проводам, синий и сине-черный в разъеме приборной панели, управление положительным потенциалом прямое.

Подключение центрального замка Лада Калина

Выключатели дверей требуется подключить по аналогу

Выключатель водительской двери коричнево-красный провод.
Выключатель передней правой двери коричнево-красный провод.
Выключатель задних дверей бело-черный провод.
Через диоды подключить к входу контроля выключателей дверей сигнализации.
Выключатель багажника – бело-красный провод

Подключение зажигания Лада Калина

Подключитесь к замку зажигания, для контроля включения зажигания.