Как правило, лампы подсветки приборной панели служат в течение достаточно длительного срока. Однако по ряду причин они все же порой перегорают. О чем свидетельствует частое перегорание одних и тех же или разных ламп приборной панели и как этого избежать?
Основные причины выхода из строя ламп приборной панели
Для подсветки шкалы спидометра, тахометра, указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, а также экрана бортового компьютера в приборной панели используются миниатюрные лампы накаливания небольшой мощности. Этим отчасти объясняется тот факт, что служат они достаточно долго, ведь чем больший ток проходит через лампу, тем быстрее изнашивается ее нить. Еще одним фактором, влияющим на срок работы ламп подобного типа, является механические повреждение в результате сильных сотрясений и ударов. Впрочем, автомобильные лампы также довольно хорошо переносят воздействия подобного рода.
Чаще всего причиной перегорания лам в панели приборов автомобиля становятся скачки напряжения или чрезмерно высокое его значение в бортовой сети. Их выход из строя возможен при наличии неисправности в электропроводке и при повреждении контактов и неправильном подборе ламп при замене.
Способы продления срока службы ламп подсветки приборной панели
Чаще всего лампы накаливания перегорают при выработке определенного ресурса. Проще говоря, чем дольше горит лампа – тем меньше срок ее службы. В связи с необходимостью включения ближнего света во время движения согласно ПДД, лампы приборной панели, равно как и лампы в фарах, изнашиваются быстрее. Период их работы можно увеличить путем установки дневных ходовых огней и светодиодных фар и использования их вместо ближнего света.
Замена перегоревших ламп в приборной панели на более дешевые порой оборачивается еще большими расходами. Низкая цена, как правило, свидетельствует о не самом лучшем качестве изделия. В некоторых случаях такие осветительные приборы не служат и года, в результате чего приходится постоянно менять одну и ту же лампу. Та же проблема может возникнуть при попытке установки ламп, рассчитанных на иное напряжение или имеющих другую мощность.
Спасибо за подписку!
Если вы заметили, что в приборной панели постоянно перегорают даже качественные и правильно подобранные лампы, это повод проверить работу генератора и состояние электропроводки автомобиля. В процессе замены также обратите внимание на состояние контактов и платы, в которой они установлены.
Срок службы ламп подсветки приборной панели определяется в первую очередь правильностью их подбора и качеством изготовления. Его также можно продлить за счет использования в светлое время суток дневных ходовых огней и противотуманных фар. Постоянный выход из строя ламп подсветки – повод задуматься о диагностике электрооборудования автомобиля.
Локализация проблемы и чуть-чуть теории
Вот типичный пост с одного из «светодиодных» форумов:
– Поменял в машине лампы на светодиоды (никакого драйвера, тупо понижающие сопротивления) в плафоне салона, габаритах и подсветке багажника, через 3-4 месяца начал мерцать плафон в салоне (именно моргать как стробоскоп, одна линейка SMD-диодов, потом две), затем такая же мутотень с одним габаритом произошла. Поменял в плафоне лампу на новую – через 2 месяца эффект повторился. Вопрос – почему это происходит? Дело в качестве компонентов или тут другая проблема?
Ernesto
Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.
Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор. С ним схема простейшей диодной лампочки небольшой мощности выглядит так:
Наиболее характерные неисправности таких светодиодных ламп:
- Полное перегорание – выход из строя одного диода в цепочке. Если цепочка в лампе одна, то из-за сгорания любого из диодов последовательная цепь разрывается, и лампа гаснет целиком.
- Частичное перегорание – выход из строя одной из цепочек, если их в лампе несколько. Не вызывает погасание, но яркость падает.
- Мерцание-«стробоскоп» – своеобразный дефект «умирающего» диода в цепочке, когда от перегрева меняется p-n-структура кристалла – на полупроводнике образуется нестабильная область, то пропускающая ток, то нет.
Так почему LED-лампочки перегорают? В чем кроется проблема их недолговечности? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные резисторные ограничители? Отчасти да. но не только!
Даже простейший резистор неплохо выполняет свою функцию в качестве «бронежилета» для светодиодов, защищая их от избыточного тока и преждевременной гибели. Но только в том случае, если:
- Номинал этого резистора корректно рассчитан и обеспечивает безопасный ток через диоды;
- Напряжение питания стабильно.
А вот ни того, ни другого зачастую нет. Китайские горе-инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают LED-лампочки по принципу: «А включите мне её, я посмотрю, как светит!». И продавцы готовы идти навстречу покупателям – у них всегда под рукой специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу на пробу. А раз клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают следующим образом – нужно поставить такой токоограничительный резистор, чтобы лампочка загорелась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже на 10-11 вольтах питающего стенд старого аккумулятора, который давно не заряжался!
В итоге диоды лампы даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после того, как двигатель завели, напряжение в бортсети, питающее диоды, поднимается с 12 до 14,2 вольт – а это, на минуточку, почти 20% разницы! Ток еще вырос – уже до опасных величин. Вырос ток – выросла температура кристаллов диодов, что дало лавинообразно еще больший рост тока – и диоды перешли в режим работы на износ!
Переходим к практике!
Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, переходим к экспериментам – элементарным, но наглядным! Просто подадим на несколько наобум купленных диодных ламп стандартное для автомобильной бортсети напряжение 14,2 вольта и посмотрим на потребляемый лампой ток, разогрев лампы и дальнейший рост тока.
Протестируем пару разных моделей ламп типа W5W, лампу C5W, лампу-панель с цоколем C5W, а также влагозащищенные лампы в корпусе с креплением под болт, рассчитанные на монтаж в бампер в качестве ДХЛ:
Ваз 2110,быстро перегарают диодные лампочки в панели приборов,а обычные год стоят уже и не одна не перегарела, в чем причина ?
Похожие статьи
13 comments on “ Быстро перегарают диодные лампочки в панели приборов ”
Не пользуется регулировкой подсветки
Диодные лампочки обычно безродные китайцы, может поэтому
Покупай дорогие, будут долго работать, я в приборку покупал 10 шт. по 15р., выгорели все за неделю, купил в габариты по 200р., работают 2-й год
Дмитрий, Опрос для автомобилистов!
Андрей, Опрос для автомобилистов!
Тимур, Опрос для автомобилистов!
Стабилизатор надо ставить
Дмитрий, ты не сравнивай совсем разные лампы! Я тоже долго мучился пока не впаял диодные ленты и не убрал зелень с черного полотна приборки, диодные лампы сгорали постоянно в пробирке и свет был не белым…а сейчас красота… А в габаритах совсем другие лампочки и другое качество
Степан, ты представь себестоимость светодиода, который в розницу стоит 15р. и который привезли из китая, ну и о каком качестве можно говорить, в габариты я до этого тоже брал, только по 40р., работали 3 недели и сгорели за два дня оба
Машину взял полтора года назад и вот тогда поменял лампы в габаритах и начал мутить с приборкой…нвюабариты поменял и больше не лезу а приборка мучила долго пока не перепаял! Так что бери ленту диодную провода тооооненькие мягенькие и паяй! Только плату приборки подключи при ращобранной приборке и плюсы понаходи для диодов важно сразу знать где плюс где минус!
Обычно светодиоды горят при превышении как номинальной вольтажности так и силы тока в цепи поэтому обычно светодиоды паяют через резистор
для диода в цепи по-любому нужен резистор, и у кого сгорели за 3 недели — неудивительно
диоды уебищные!бери квадратные с желтым квадратиком