Внезапное возгорание автомобиля – история, к счастью, не слишком частая, но при этом достаточно распространенная, чтобы вызывать у многих водителей серьезные фобии.
Особенно у тех, кто хоть раз в жизни видел полыхающую машину или её черный "скелет" на обочине. Многие считают, что спастись от подобного поможет только выключатель массы. Они правы, но неудобства от выключателя часто превосходят его пользу. Впрочем, как минимум один правильный вариант установки выключателя есть.
Причиной возгорания автомобиля в движении служит утечка топлива, воспламенение предметов, попавших на раскаленную систему выпуска, или замыкание электропроводки. В пожаре, охватившем стоящий без вмешательств извне автомобиль, в 99% случаев виновато электричество. Других причин просто нет: выпуск – холодный, а топливо, сочащееся или даже капающее, практически никогда не воспламеняется само по себе. Беспокойство по поводу такого возгорания снимается при помощи выключателя массы, обесточивающего бортсеть целиком и полностью. Спасет простой механический ручной «рубильник» за две-три сотни рублей, популярное в тусовке джиперов недешевое «мерседесовское реле» Грюнер-750 или любой иной вариант.
Вот только минусов у выключателя массы не меньше, чем плюсов (извините за каламбур).
На относительно современной машине штатная электроника не любит отключения питания, теряя настройки, адаптации и память. Вдобавок многим блокам требуются порой десятки минут на корректное «засыпание», а приплясывать возле открытого капота, выжидая, пока все электронные процессы корректно завершатся, чтобы затем вырубить массу — безумие. Тем более, что визуально это завершение и не определить.
Полно и иных неудобств. С отключенным аккумулятором не поставишь машину на сигнализацию, не откроешь потом с брелока двери, без питания становятся бесполезны системы комфорта типа открывания багажника ногой, доводчиков стекол и многого другого. Однако есть способ, который поможет и защититься от пожара, и не обесточить электронику.
Звучит подобное странно и взаимоисключающе… Но один из наших читателей, Александр Цаплин, поделился с сообществом «Колес» собственной оригинальной и очень простой разработкой. Подходит этот способ владельцам неновых машин, которые разбираются в элементарной электрике и знают, с какого конца браться за паяльник.
Итак, первое, что мы делаем — устанавливаем-таки выключатель массы. Самым обычным образом, как это делают всегда – отключая от кузова провод, идущий с минусовой клеммы аккумулятора, и подключая его обратно уже через мощный «рубильник». Выключатель массы используем любого типа, какой нравится – ручной размыкатель с рукояткой или ключом, электрически управляемый контактор от грузовика, специализированное реле или что-то другое.
Теперь нам нужно приобрести несколько метров провода сечением около 2,5 мм2, соответствующее количество тоненькой защитной гофры для проводов, два обычных пятиконтактных автомобильных реле и автомобильные клеммы. Из всего этого мы соберем, согласно нижеприведенной схеме, простейшую дополнительную проводку, идущую от аккумулятора к штатным лампам дальнего света в фарах.
Находим плюсовые провода, по которым +12 приходит к лампам фар при включении дальнего света – к правой и к левой. Эти два провода разрезаем рядом с фарами и в разрыв каждого пайкой, обжимкой или в крайнем случае качественной скруткой подключаем контакты и обмотки реле К1 и К2. Также эта дополнительная цепь подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи согласно схеме.
Защита от короткого замыкания в электропроводке автомобиля готова. Рассмотрим работу этой схемы в разных режимах.
Когда выключатель массы замкнут, батарея подключена к кузову и двигателю штатно. Тут никаких нюансов нет – все работает как обычно.
Когда при замкнутом выключателе массы (запущен двигатель или нет – неважно) мы нажимаем на подрулевой переключатель, включающий дальний свет, срабатывают наши дополнительные реле, и дальний свет загорается – тут, опять же, для водителя нет никаких изменений и нюансов в сравнении со штатным вариантом.
Теперь мы покидаем автомобиль, оставляя его на парковке или в гараже, и хотим защитить его от возможных возгораний. Открываем капот, отключаем массу поворотом ручки, но минус на кузове… не исчезает!
Снова смотрим на схему. Теперь минус батареи оказывается поданным на кузов нашей отдельной проводкой через нормально замкнутые контакты двух реле и через запараллеленные нити ламп дальнего света. Сопротивление одной холодной нити накала среднестатистической лампы головного света – около 2,5 Ом. Две параллельно, как в этой схеме – около 1,2 Ома. Это ничтожное сопротивление в минусовой цепи, и почти вся штатная и нештатная электроника и электрика, включенная постоянно (в обход ключа зажигания) его просто не замечает. Для нее отключения от питания по минусовому проводу после размыкания выключателя массы просто не происходит.
Масса отрублена, но нужные нам потребители продолжают получать напряжение питания и функционировать – это разные блоки штатной электроники, которые долго «засыпают», родная и дополнительная охранные системы, турботаймер, «вежливый свет» и другие системы.
Теперь смоделируем короткое замыкание — то, для чего, в общем-то, все и затевалось.
Допустим, плюс 12 вольт от какого-то потребителя, подключенного к питанию не через замок зажигания, случайно касается «массы» — кузова, двигателя или какого-то оголенного минусового провода. И попадает на подключенные к «массе» выводы ламп дальнего света. Теперь на них – плюс! А минус на вторые выводы ламп у нас подан искусственно, дополнительной защитной проводкой, через нормально замкнутые контакты реле. В итоге вместо короткого замыкания мы получаем включение ламп дальнего света. Если ЧП не обнаружено, за несколько часов свечения фар аккумулятор будет разряжен. Это – неизбежная плата за то, что машина не сгорела… Но, согласитесь, — ничтожная!
Ну и, дабы раскрыть тему до конца, попробуем завести двигатель, забыв предварительно включить «массу». Ток на стартер, как и на любой потребитель в защищенном режиме, будет подан через лампы дальнего света. Они вспыхнут, но стартер не двинется с места. При этом никаких перегрузок не происходит – попытка запуска безопасна. Просто стартер не сработает, и вам придется открыть капот и щелкнуть выключателем «массы».
Еще одна небольшая проверка из той же серии. Не подключив «массу» и не заведя мотор, поворачиваем ключ зажигания и пытаемся подать питание на какой-нибудь мощный потребитель – включить вентилятор «печки» или опустить стекло в двери. Вентилятор заработает, но с пониженной мощностью, что будет слышно по звуку и производительности: последовательно с ним включаются лампы дальнего света, как мощные резисторы. Стекло начнет опускаться, но тоже замедленно. По этим признакам водитель понимает, что он забыл включить массу. Но всё это, опять же, безопасно и не может вывести электрооборудование из строя.
Важные нюансы
Напоследок – важные мелочи. Их две.
Во-первых, следует знать, что эта система не позволяет подать питание на стартер и завести мотор, пока выключатель массы не будет замкнут. Поэтому если вам требуется реализовать дистанционный запуск с брелока сигнализации или телефона, ручной «рубильник» не подойдет. Тут придется применить в качестве выключателя массы электрически управляемый размыкатель: электромагнитный контактор от грузовых машин или то самое реле Грюнер. Сигнализацию в этом случае нужно сконфигурировать так, чтобы реле, размыкающее массу, активировалось отдельным каналом «сигналки» и срабатывало первым в цикле действий при автозапуске.
И во-вторых. Эта система защиты функционирует только при использовании в качестве ламп головного света обычных галогенных ламп накаливания. Если у вас в головном свете установлены светодиодные лампы, «безопасная масса» работать не будет.
Главное правило: отключать аккумулятор на заведенной машине ЗАПРЕЩЕНО!
Что происходит, если снимать-надевать клеммы аккумулятора на заведенном двигателе. Ключ в замке повернут, генератор подает ток и поддерживает напряжение в цепи. Аккумулятор до включения генератора является источником питания, а после в основном нагрузкой. В электрическую цепь как потребители входят электроприборы автомобиля. Генератор и аккумулятор включены в цепи параллельно. Может показаться, что АКБ лишняя ветвь в электросхеме автомобиля после начала работы генератора. Его можно снять для замены или вообще передвигаться без аккумулятора.
Большинство водителей заблуждаются: "что в момент снятия клеммы с аккумулятора, генератор потеряв "нагрузку" поднимет напряжение в сети, которое навредит например, коммутатору". Контрмерой считается включение всех приборов в авто: фары, печка, музыка. Действительно, аккумуляторная батарея выступает в роли стабилизатора напряжения, но лишь в моменты повышенной нагрузки на генератор. За стабилизацию напряжения 14V в генераторе отвечает регулятор напряжения "таблетка".
На самом деле опасность в том: что может произойти в момент размыкания клеммы и аккумулятора
Если включать или отключать аккумулятор в работающем автомобиле, размыкая одну из цепей под током и напряжением (40А, 14V), то при соприкосновении клеммы и терминала аккумулятора начнет протекать "сварочный ток" по силе сравнимый с током короткого замыкания, пытаясь зажечь сварочную дугу!
Напряжение и ток в сети ведут себя в этот момент как при коротком замыкании. Ток в цепи резко увеличивается. Напряжение почти мгновенно возрастает и сварочная дуга между клеммой и токовыводом возбуждается. Наблюдается искрение и слышится треск разряда. Автомобильный аккумулятор также отличный источник питания для сварочной дуги, так как обладает большой скоростью повышения напряжения при разрыве цепи и нужной скоростью нарастания тока.
При снятии – одевании клеммы происходит бросок тока и напряжения . Объясняется это тем, что аккумулятор действует в этот момент как конденсатор, и в момент размыкания цепи тока он в доли секунд разряжается на дуговой промежуток. Генератор также сбрасывает энергию на дуговой промежуток, и если этот эксцесс в сети продлится, генератор выйдет из строя.
Современный автомобильный генератор представляет собой синхронный генератор переменного тока. Он надёжный, относительно легкий, мощный, со стабильным выходном током. Минусом современного автогенератора является чувствительность к возникновению короткого замыкания в нагрузке.
Многим везет одеть клемму не создав "сварочной дуги", они отписываются на форумах: "снимайте – ничего страшного не произойдет". Факторов удачного снятия клеммы много: быстрая скорость снятия-одевания клеммы, небольшая сила тока протекающая в это время в цепи (вспомним гаражные советы "включить все приборы перед снятием клеммы"), тип батареи (разряженная 50Ач или новая мощная 110Ач), насколько легко снять клемму. Однако считать, что любой может повторить это не верно. В некоторых авто провода с клеммами настолько короткие, что снять их быстро не "чиркнув" по токовыводам невозможно. Аккумуляторы также у всех разные: как по емкости и пусковым токам, так и по уровню заряженности. Электрооборудование и способы его защиты от повышенных токов или напряжения различны.
Поэтому может быть и так (взято с автофорумов):
"Снял аккумулятор на заведенной своей субаре и . приборная панель не подает жизни, в салоне работает всё, кроме того что должно работать от зажигания, очень надеюсь что это не мозги всё таки сгорели. если у кого то что-то подобное было, дайте совет"
"Добрый день. Всё было в порядке, начал снимать минусовую клемму на заведенной машине, чтобы привязать АКБ. Проскочила искра и машина заглохла, больше не заводится, центральный высоковольтник на массу замыкаю — искры нет, катушку сменил, коммутатор стоит менять?"
Не проверяйте, работает ли у вас генератор, отсоединяя на включенном двигателе аккумулятор! Хотите узнать работает ли генератор? Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе. Должно быть 13,8 В -14,2В. Если генератор не работает, то напряжение будет ниже 12,7 Вольт.
При замене аккумулятора – отключите все цепи, поверните ключ в замке зажигания на "Lock".
Плохая идея завестись от чужого аккумулятора и затем заменить его на свой разряженный при включенном двигателе.
Если даете "прикуривать", заглушите свою машину и выключите все электроприборы. Снимите клемму массы с АКБ.
Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений
Снял клему нимагу завести уже 2 года поменял все кроме мозгов
спасибо. а то умные специалисты насоветовали(((. дам почитать
Правильнее всего обратится за помощью к автоэлектрику. Причин неисправности может быть много: провода под замену, контакты плохие, обрыв контактов, обмотка генератора, диоды ( Может обе шоколадки неисправны (
подскажите пожалуйста,генератор даёт много зарядки на 21074 инжектор ,поменял шоколадку такая же ерунда.Снял клему задымилась магнитола ,заглушил ,завожу нет зарядки поменял шоколадку зарядки нет
Прикуривать как раз лучше на заведенной, чтобы ток пусковой повыше был. 17 лет только так и прикуриваю на 3х разных машинах.
Сегодня снял на заведенном.Начала глохнуть при езде.Но если сначала зажигание включаешь,потом отключаешь на пару секунд,а потом снова включаешь и заводиш то нормально.То есть дважды нужно включать зажигание чтоб не глохла и глохнет только на ходу. на холостых нормально.Че случилось. подскажите
Искать сгоревшие детали, начиная с предохранителей. и до генератора. Искра в электроцепи (сварочная дуга) по силе тока равна короткому замыканию. Такие же последствия.
В смысле што делать
Сделал голову,завёл,снял клему,проскочила искра,
Всё искры нет,бенз Насос не жужит’пол панели не работает
Шторы делать?
Котушка,мозги?
Спасибо. Доступно даже особо одаренным обоего пола. Удачи всем.
Столкнувшись с вазовской «семеркой», девушка на велосипеде сломала нос
Вахтовики-ягодники зарабатывают в тундре от 2 до 5 тыс. рублей в день
Руководителям не хватает навыков
Старые дома устрашающего вида исчезнут с карты Тюменской области
На ТКАД открывают развязку с автодорогой Тюмень – Боровский – Богандинский
Новый детсад на Лесобазе надеются сдать уже в сентябре
Пока вы спали: самолет сбил фонари в Домодедово, убийцу Круга задержали, а индус проиграл жену в покер
Инжекторы. Особенности эксплуатации.
12 августа 2008 10:51 autotop72.ru
Не смотря на все преимущества инжекторных двигателей перед карбюраторными – легкий пуск, быстрый прогрев, больший запас мощности, экономичный расход топлива – автомобилисты старой закалки и новички все еще испытывают боязнь перед компьютером в машине. То ли дело трамблер! Снял крышку, потер контакты.
Не смотря на все преимущества инжекторных двигателей перед карбюраторными – легкий пуск, быстрый прогрев, больший запас мощности, экономичный расход топлива – автомобилисты старой закалки и новички все еще испытывают боязнь перед компьютером в машине. То ли дело трамблер! Снял крышку, потер контакты монеткой. Заменить их тоже не трудно. Бывает достаточно просто протереть крышку трамблера сухой тряпкой, чтобы завести двигатель. В дальнюю дорогу можно взять запасной распределитель зажигания. Да и сам карбюратор не требует особых навыков в его реругировке. Главное, чтобы был исправен. Меж тем к электронному блоку под капотом с тряпкой и отверткой так просто не подступиться. Поэтому малейшее отступление от нормы в работе мотора под присмотром компьютера сразу вызывает панику. Ну вот, мол, опять придется расстаться с деньгами на диагностику в автосервисе. А может все-таки сэкономить?
О том, что следует знать при эксплуатации инжекторных двигателей, с читателями «Автотопа» поделился Александр Федоровский, автослесарь тюменской станции технического обслуживания ООО «ЦСПИ».
Что такое инжектор?
Прежде всего разберем, что собой представляет инжектор. Не важно, какой у вас автомобиль – вазовская «десятка» или иномарка – принцип действия инжекторов один и тот же. На двигателе установлены несколько датчиков, которые определяют количество воздуха, его температуру, температуру двигателя и другие парметры. Имеется также пусковое устройство, которое определяет количество воздуха, необходимое для пуска двигателя при низких температурах. Это аналог подсоса в карбюраторном двигателе, только работает в автоматическом режиме. В отличие от карбюраторных двигателей, на инжекторах бензонасос стоит в топливном баке. Там он создает давление и гонит горючее до форсунок. Всеми этими системами управляет бортовой компьютер, который в народе прозвали «мозгами». В зависимости от температуры двигателя, всасываемого воздуха, «мозги» регулируют количество впрыскиваемого бензина в цилиндры.
Не насилуйте мотор
Сами «мозги» практически не ломаются, и мороз, вопреки расхожему мнению, им не страшен, по крайней мере до минус 50 градусов. Почему же тогда новые автомобили так неохотно заводятся даже при минус 25 градусах? Таких примеров в последние морозы было предостаточно. Дело в том, что на некоторых иномарках электронный блок специально программируют на запуск двигателя только до определенной температуры. Предельный порог 20-25 градусов ниже нуля. Хочешь ездить в мороз, ставь подогреватель, электрический или автономный.
Вторая основная причина, по которой наши автомобили отказываются заводиться в холода – это качество топливо. Почему-то в мороз бензин перестает испаряться и заливает свечи. И чем дольше вы пытаетесь завести несчастный движок, тем больше шансов сжечь стартер или того хуже – разбавить моторное масло бензином, которое потеряет вязкость и его потом также придется менять. Не насилуйте двигатель! Если машина не заводится после третьей попытки, ее лучше оставить в покое, до тех пор пока не потеплеет, или отбуксируйте машину в теплый гараж. Инжектор тут не причем.
Движок захандрил на холостых оборотах
Мотор не ровно работает на холостых оборотах. В этом случае также не спешите по чем зря ругать «мозги» под капотом. Это еще не означает, что у них поехала крыша. Возможно, не работает одна из свечей зажигания и двигатель просто-напросто троит. Выверните по очереди все свечи зажигания, и если одна из них будет покрытой сажей, или окажется сырой, замените ее. А лучше всего еще накануне зимы заменить все свечи на новые, а старые оставить на лето. Заодно поменяйте топливные фильтры – тонкой и грубой очистки. Смените и воздушный фильтр. Если все свечи исправны – значит диагностики не избежать. Возможно, предстоит почистить форсунки.
Дай «прикурить»
Если у вас слабый аккумулятор, можно попробовать завести машину от другой, разумеется, если хозяин ее не против, и у вас есть провода с зажимами. Самое главное при «прикуривании» не перепутать на батарее плюс с минусом, как это не редко случается. В этом случае проблемы возникают у того, кто дает «прикурить». Поэтому «донору» лучше заглушить двигатель и снять клеммы с аккумулятора. Так будет безопаснее. Нельзя также снимать аккумулятор с заведенной машины с инжекторным двигателем. Аккумулятор стабилизирует напряжение в пределах 14,5 – 16 вольт. Если оно подскочит хотя бы до 18 вольт транзисторам и микросхемам в блоке управления не поздоровится. В карбюраторном двигателе компьютера нет, поэтому аккумулятор можно снимать когда угодно.
Можно ли отключать массу на ночь?
В гараже или на стоянке минусовую клемму на аккумуляторе отсоединяют, опасаясь возникновения пожара. Мало ли что … У бывалых автомобилистов, которые начинали водительскую карьеру на допотопных «волгах» или вазовских «копейках», эта привычка уже в крови. И избавиться от нее с покупкой машины с «мозгами» им достаточно трудно. На самом деле отсоединять массу можно сколько угодно и на инжектороном двигателе. В этом нет ничего страшного. Программа не собьется. Она «зашита» в микросхему и стереть в ней память можно только инфракрасными лучами.
Как не стать частым гостем на СТО?
Как мы уже говорили, инжекторные двигатели весьма придирчивы к качеству топлива. Заправляться нужно только на проверенных заправках. В то же время чистить форсунки для профилактики, к примеру, раз в год или через каждые 20 тысяч км пробега, нет необходимости. О форсунках вы можете и не вспомнить, если будете все время заправляться хорошим бензином. Либо рискуете возвращаться на СТО после каждой заправки на сомнительной АЗС. Промывка форсунок вместе со специальной жидкостью стоит 1300 рублей. Самое неприятное, когда приходится промывать еще и топливный фильтр бензонасоса. К сожалению, далеко не всегда в бензобаках автомобилей предусмотрен люк для снятия насоса. В таких случаях приходится снимать сам бак. Работа достаточно трудоемкая и ее стоимость доходит до 4 тысяч рублей.
Об ошибке компьютера вам доложит сигнальная лампочка Check Engine . На нее и нужно ориентироваться при эксплуатации инжекторных двигателей. Когда она загорается, это означает только одно – требуется диагностика. Возможно, вы заправились бензином, который движок оказался не в состоянии переварить, либо вышел из строя какой-то датчик. Ну и самое главное – никогда не ездите, когда топлива в баке осталось немного и уже мигает красная лампочка. Бензонасосу стоит лишь немного хватануть воздуха и придется менять.