Могут ли сбиться метки грм

Снимаем крышку ГРМ, цепь как бы на месте, но очевидно сильно растянута, натяжитель выдвинут до предела:

На фотографии ниже представлено для сравнения как выглядит натяжитель с вытянутой цепью и с новой, разница очевидна.

Метки ГРМ, действительно, довольно сильно сбиты, это наглядно видно на следующей фотографии, стрелками 1 и 2 обозначены пазы на распредвалах в которые должна вставляться регулировочная планка, здесь очевидно, что планку, не снимая цепи, вставить не получиться, а это значит, что вытянутая цепь из за недостаточного натяжения перескочила.

Их за сильного смещения фаз газораспределения, поршни встретились с выпускными клапанами, результат — загнуты все восемь выпускных клапанов.
На следующем фото видно, как из за удара с поршнем с клапанов слетел нагар, такие следы есть на всех клапанах:

Ответные следы столкновение поршня с клапанами хорошо видны на поршнях, на фото обозначено красными стрелками:

И, собственно, результат столкновение поршня с клапаном — загнутый клапан (клапан должен прилегать к седлу герметично, а здесь мы видим приличный зазор, естественно компрессии с таким дефектом не будет, мотор работать не сможет)

Comments 38

Судя по виду, владелец не пользовался масляным щупом и менял масло раз 15000.
— "Дилер же говорит раз в 15000, значит будет так." — "Японцы не могли ошибиться."
Вот в чем причина всего этого.

Отчасти Вы правы, а Вы знаете как часто мы слышим от клиентов:
— не нужно нас РАЗВОДИТЬ менять масло чаще, в регламенте написано раз в 15т, значит раз в 15т

Вот вот))
Вам и незачем доказывать. Вон какой замечательный клиент приехал)))

"цепь из за недостаточного натяжения перескочила"
Эту заезженную фразу считаю абсолютной глупостью!
Дмитрий, как здравомыслящий человек, поясните: как — откуда — куда перескочила растянутая цепь.
Спасибо.

Еще как перескакивает, в цепных приводах это не такая уж и редкость.
Или Ваши версии, как по другому могли уйти фазы?

"Еще как перескакивает, в цепных приводах это не такая уж и редкость."
Т.е. вы пояснить не можете?!
Даю подсказку: возьмите самую растянутую цепь, самую стёртую звезду.
Оденьте цепь на звезду на столько зубьев, сколько находится в зацеплении на собранном моторе (по фото сложно посчитать).
И как цепь может перескочить на звезде?

Вот именно, наденьте и попробуйте, Вы же ни разу не пробовали, именно поэтому так и утверждаете.
Уверенно называть глупостью то, что просто не понимаете или не знаете…, простите, лучше промолчать или просто спросить.
Вот видео:
Еще раз — элементарно перескакивает.

"Вы же ни разу не пробовали"
Почему вы так решили?

"именно поэтому так и утверждаете"
Я не утверждаю!
Можно перечитать мой пост и убедиться в этом.

"лучше промолчать или просто спросить."
Я попросил объяснить.

Спасибо за видео, интересное.
На какой секунде ролика перескок?

"Еще как перескакивает, в цепных приводах это не такая уж и редкость."
Т.е. вы пояснить не можете?!
Даю подсказку: возьмите самую растянутую цепь, самую стёртую звезду.
Оденьте цепь на звезду на столько зубьев, сколько находится в зацеплении на собранном моторе (по фото сложно посчитать).
И как цепь может перескочить на звезде?

Вот берёт и впрямом смысле пересакивает на зуб два а то и больше. Я как бывший владелец VAGa 1.8 tsi про эти случаи каждую неделю в ленте читал.
Перескакивает при пуске/остановке движка и если скатится задом с горки на заглушеном движке который стоял не на ручнике а на передаче. Тут нечего даже обсуждать. Точка.

"Вот берёт и впрямом смысле пересакивает на зуб два а то и больше."
Есть чо показать?

"Я как бывший владелец VAGa 1.8 tsi про эти случаи каждую неделю в ленте читал."
На вашем моторе цепь перескочила или только читали?

"Тут нечего даже обсуждать"
Согласен, видео доказательства мне будет достаточно.
Спасибо.

Такого видео вы врят ли найдёте. У вас что велосипеда в детстве не было и цепь на ямах не слетала, от того что плохо натянута была?

"Такого видео вы врят ли найдёте."
Конечно! Цепь не может проскочить на звезде если её огибает! В этом весь и фокус.

"У вас что велосипеда в детстве не было"
Он мне и показал, что это нереально!

"и цепь на ямах не слетала, от того что плохо натянута была?"
Слетела со звезды и проскочила на звезде — это разные вещи. Вы не находите?

Правильно мыслите. На фото выше цепь огибает всего лишь ЧЕТВЕРТЬ звезды вала! Если цепь вытянута и по какой то причине по ней пошла "волна/рывок", обычно при остановке/пуске мотора, наблюдается ПЕРЕСКОК цепи!
Ладно, неверите чтоль? Почему по вашему тогда цепи перескакавают, а?

"Правильно мыслите." "Тут нечего даже обсуждать. Точка."
🙂
"На фото выше цепь огибает всего лишь ЧЕТВЕРТЬ звезды вала!"
На фото огибает больше четверти! Но это и не важно, потому что хотя бы одно звено при любой волне рывке обязательно останется на звезде — перескока не будет.

"Почему по вашему тогда цепи перескакавают, а?"
Второго оппонента второй раз спрашиваю: вы ВИДЕЛИ перескочившую цепь или только читали?

Видел 300раз на подобных отчётах перескока на Ауди/фолькс/шкода.
Совет: купите машину с мотором vag 1.2 tsi, это рекордсмен по перескоку цепи. Вмонтируйте камеру как нибудь в боковую крышку мотора, катайтесь тясяч 60-80 км пока цепь не перескочит при старте мотора в одно прекрасное утро. Вот и будет видео))) заодно станет ясно, перескочила она вечером при остановке и стаяла так всю ночь, пока мотор не запустили а он не смог. Или при прокрутке стартером она перескочила. Всё ВАМ ИМЕННО станет ясно. А так вы просто напоминаете притчу про неверующего Фому.

Еще как перескакивает, в цепных приводах это не такая уж и редкость.
Или Ваши версии, как по другому могли уйти фазы?

"Или Ваши версии, как по другому могли уйти фазы?"
Позволю себе процитировать вас же: "Как все знают, шестерни распредвалов и коленвала у данного мотора не имеют установочных шпонок и меток"
Моя версия — проворот вала в шестерне.

Хорошая и правильная версия, именно такой проворот встречается значительно чаще, чем перескок цепи.
Так же соглашусь с тем, что отличить проворот от перескока, практически не возможно.
В любом случае, последствия одинаковые, так что перескочила цепь или провернулась шестерня — можно говорить, что это синонимы или одно и то же.
Но, в данном случае, это называется цепляться к словам, есть такие люди, которые очень любят это делать. Видимо Вы один из них )
В свою очередь, я тоже зацепился за Вашу фразу — "абсолютная глупость".
Так, вот, я продолжаю настаивать и утверждаю, что цепь может перескакивать. И случается это довольно часто. Есть моторы, где шестерни сидят на шпонках, тем не менее, там перескок, именно перескок, не такая уж и редкость.
По поводу ролика, да, мне не удалось наспех найти видео, где четко видно именно момент перескока, да, на этом видео факта перескока не зафиксировано. Но механизм, как это происходит, четко видно.
Кстати вытянутая цепь может перескакивать даже в случае если работает натяжитель.

"встречается значительно чаще, чем перескок цепи."
Третий раз спрошу: Вы лично видели перескок цепи?

"отличить проворот от перескока, практически не возможно."
На валу, звезде или цепи не остается следов?
Там усилие должно быть приличное.

"перескочила цепь или провернулась шестерня — можно говорить, что это синонимы или одно и то же."
Последствие то же, но причины абсолютно разные ! И это не "цепляться к словам", это я для себя хочу понять причину произошедшего. Чтобы устранить последствие нужно знать причину!

"Есть моторы, где шестерни сидят на шпонках, тем не менее, там перескок, именно перескок, не такая уж и редкость."
Назовите мотор.

"Но механизм, как это происходит, четко видно."
При таком количестве зубов звезды находящихся в зацеплении с цепью перескок цепи не возможен!

С интересом и удовольствием читаю ваши статьи. Именно поэтому вступил с вами в дискуссию, как с технически грамотным Специалистом. Прошу не переходить на личности и при ответах использовать Ваш огромный опыт и 100% достоверные факты!

"Третий раз спрошу: Вы лично видели перескок цепи?"
— возможно я запамятовал, но по моему я уже это где то писал: да, я лично сталкивался с перескоком цепи, причем сталкивался на моторах, где шестерни зафиксированы шпонками, там где проворота не может быть в принципе.

"На валу, звезде или цепи не остается следов?
Там усилие должно быть приличное."
— да усилие там приличное, но, если проворот происходит хотя бы на один оборот или больше, следы остаются, а вот если на несколько градусов, визуально следов может и не остаться.

"Последствие то же, но причины абсолютно разные ! И это не "цепляться к словам", это я для себя хочу понять причину произошедшего. Чтобы устранить последствие нужно знать причину!"
— совершенно верно, поэтому в подобных случаях, устранять нужно не только явные причины, а и возможные. Соответственно, для исключения проворота, обязательно меняем фрикционные колечки, а так же, в зависимости от ситуации, рекомендуем или настаиваем на замене болтов.

"Назовите мотор."
моторов таких много, слишком много, что бы их здесь все перечислять, поэтому достаточно одного примера, это Мазда Z6

"При таком количестве зубов звезды находящихся в зацеплении с цепью перескок цепи не возможен!"
— это только Ваше мнение, не поленитесь, погуляйте по просторам интернета, там достаточно упоминаний по перескакивании цепи ГРМ на всевозможных моторах, причем как на наших ресурсах, так и на зарубежных. Наверно все они глупцы и заблуждаются?

Как и любой другой узел автомобиля или деталь, ремень грм выполняет определенные функции. На него возложена многозначительная опция, и за счет убедительности его функционирования обусловлена эксплуатационная продолжительность и защищенность автомобильной силовой установки в целом.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Перескок или проскальзывание ремня грм – довольно частое явление, знакомое многим автомобилистам. Ремень проскакивает на один зуб или несколько. Речь о зубьях маховика колен- или распредвала. Понятно, что такая ситуация способна привести к серьезным проблемам.

Признаки перескока

Следует уметь различать следующие признаки, свидетельствующие, как правило, о явном перескоке.

1. Если мотор автомашины работает нестабильно.
2. Силовой агрегат частенько глохнет.
3. Двигатель теряет в мощности и плохо тянет.
4. Проблемы с запуском, почти стопроцентная.
5. Заклинивание силовой установки.

Наиболее популярен при перескоке такой сценарий: силовая установка продолжает функционировать, но заметны перебои. Это может говорить о том, что ремень перескочил не полностью, но больше чем на два зуба.

Причины и последствия

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями.

Примечание. Так, на автомашинах с передним приводом (наши «восьмерки», «девятки») фактором попадания смазочной жидкости становится потекший регулятор давления масла. Он находится выше ремня грм.

Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

• На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
• На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм. Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет. В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток. Надо помнить, что сдвиг даже на 1 зуб риска способна ухудшить работу силового агрегата, негативно сказаться на запуске и т.д.

Примечание. Особенно актуально это для дизельных автомашин, силовая установка которых невероятно чутка к неграмотному монтажу ремня.

После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

• Тут следует быть крайне аккуратным. Важно постараться поставить элемент грм с открытого места, давая ему предшествующий натяг и прокладывая таким образом дальше.
• Все зубья резиновой детали грм при этом должны ровно ложиться во все выемки маховика.
• Если сделать этого не получается, надо собственноручно сдвинуть расрпред- или коленвал, дабы зуб резиновой детали четко встал в выемку.
• В конце опять проверяется совпадение меток, а коленвал проворачивается на два оборота.

Как грамотно выставляются метки в процессе замены/установки ремня на «девятке»

Работа грм на автомобилях с передним приводом осуществляется посредством зубчатого ремня. Каждая очередная замена ремня АвтоВаз рекомендована после 65-тысячного пробега. Помимо замены самого элемента, рекомендована также смена ролика.

Алгоритм выполнения замены ремня грм выглядит следующим образом:

• Первоочередно покупается новый ремень и ролик (желательно чтобы оба элемента были рекомендованы автопроизводителем);
• Автомобиль ставится на ровную площадку;
• АКБ обесточивается (ввиду исключения КЗ в процессе работ);
• Автомашина фиксируется специальными упорами антиоткат;
• С системы грм демонтируется защитная крышка;
• Силовой агрегат выставляется по меткам.

Важно суметь выставить метки так, чтобы в передней части мотора риска на колесе распредвала совпадала с верхним приливом на крышке ремня.

Что касается второй метки, то она связана с лючком кожуха сцепления. Она находится под трамблером. Этот лючок бывает защищен спецзаглушкой резинового типа, которую следует вытащить. И при верно выставленных метках, следует проверить по метке лючке: если в треугольнике лючка видна риска, совпадающая с торцом маховика, значит, все правильно.

Продолжается процедура замены ремня:

• Демонтируется правое колесо Ваз (перед этим под автокузов надо поставить надежный упор, к примеру, пустую 20-литровую емкость под горючее на ребро);
• Разбирается набрюшник защитного типа для получения доступа к колесу вала и ремню, соответственно;
• Ослабляется натяжение генераторного ремня путем сдвигания его в направлении БЦ;
• Демонтируется ремень;
• Откручивается болт, фиксирующий шкив с помощью специальных инструментов (монтировка, головка и т.д.).

Совет. В процессе работ, чтобы надежно зафиксировать маховик от прокручиваний, рекомендуется вставить между его зубьями прочный металлический стержень (отвертка, монтировка).

• После этого можно будет полностью открутить болт колеса, а затем снять шкив коленвала.

Примечание. Шкив (колесо) коленвала полностью не снимается. Его оставляют висеть.

• Ослабляются фиксаторы натяжного ролика.
• Ремень грм снимается вместе с роликом.
• На место устанавливается новый ролик, ставится и новый ремень грм.

Установка ремня грм является довольно непростой рабочей манипуляцией. В первую очередь рекомендуется постараться вдеть ремень с правой стороны «ветки».

Затем, как только ремень встал на место, следует натянуть его шагом натяжного ролика, а после зафиксировать в таком положении.

Рекомендация. Грамотно подогнанный резиновый элемент передачи грм можно проверить так: попробовать повернуть его усилием руки поперек на 90 градусов (если поворачивается, значит, натянут не слишком).

На завершающем этапе работ вновь сверить тождественность меток. Например, пока маховик коленвала снят, можно добавочно диагностировать метку на коленвале путем сопоставления метки на звездочке вала и выреза на маслонасосном приливе. Если метки не на месте, придется снова повторить установку. Делается это до тех пор, пока метки не совпадут. После этого коленвал проворачивается на два оборота, совместимость диагностируется заново. Если метки совпадают, надо переходить к сборке.

После того, как все собрано, силовой агрегат запускается. Если появляется характерный гул, которого быть не должно, это явно свидетельствует о перетяжке ремня. Придется заново провести регулировку.

После закрывания ремня защитной крышкой, рекомендуется проверить ремень на момент задевания, а силовой агрегат – на чистоту функционирования. Если стуки и шум не исчезают, крышку рекомендуется поставить на болтах, тем самым, затянув ее в нужное положение.

Основные нюансы функционирования ремня грм в автомобилях

Крайне важно понимать, что резиновый элемент грм отвечает за передачу КМ в моторных валах. Последние в свой черед в ответе за ГЗМ воздушно-топливной смеси в цилиндрах силового агрегата.

Если перескочил ремень грм или он оборвался, вся система ГЗР начинает функционировать уже не так. Все это проявляется сдвигами и сбоями работы важнейшего узла автомобиля – его мотора. Выше было подробно написано, что в этих случаях обязательно падает мощность силовой установки, повышается расход горючего и ухудшается запуск.

Помимо того, проскакивание или разрыв грм составляющей может стать причиной сбоя поршнево-клапанной группы в двигателе. Клапаны, в ходе обрыва ремня, открываются навстречу поршню, что и приводит к внутренним проблемам двигателя.

Контроль состояния ремня грм – гарантия предотвращения тяжелейших последствий для силовой установки. Но важно уметь контролировать не только внешний вид ремня, но и степень натяжения. Самостоятельно, что вполне естественно, человеку с непрофессиональными навыками будет крайне сложно диагностировать правильность установки ремня. Чтобы не ошибиться, надо обращать внимание на ресурс эксплуатации ремня и состояние деталей, сопутствующих работе элемента. В частности, обеспечивающих степень натяжения и бесперебойную работу.

Период замены важнейшей грм детали может быть разным. Это зависит от конкретного автопроизводителя. Кроме того, необходимо учитывать такой показатель, как оригинальность детали. Ясно, что «левые» фирмы легко могут изготовить бракованные ремни или ремни с сокращенным ресурсом пользования.

Важно также понимать, что на современном рынке довольно часто встретишь детали не стандартного, а типа universal. Что это значит? Все просто – универсальные детали, ремни в данном случае, изготавливаются не под конкретный автомобиль. Они не характеризуются удачным качеством априори, и хотя стоят дешевле оригинальных, к покупке не рекомендованы.

Отличить оригинальный ремень от универсального можно (есть несколько действенных способов). Если деталь универсальная, то для определения ресурса ремня и его замены, придется учитывать и это. Другими словами, если производитель указал, что ремень способен прослужить на его автомобиле 70 тыс. км пробега, этот никак не касается универсального. Этот прослужит точно меньше срока.

Как говорилось выше, срок службы ремня на переднеприводных Вазах составляет примерно 60-70 тыс. км пробега. Если автомашина приобретена со «вторички», не стоит доверять ее владельцу, утверждающему что ремень стоит новый, проблем с ним не будет.

Выбирая новый ремень грм для своей машины, рекомендуется обращать большое внимание на материал. Если на резине не остается никаких следов после нескольких сгибов внутрь и наружу, скорее всего, все с материалом в порядке.

А вот напротив, если замечаются хотя бы малейшие микротрещины, такой ремень лучше сразу не брать.

Рекомендуется также сверять номер модели ремня с номером, указанным в мануале по эксплуатации на конкретную автомашину. Номера вряд ли будут совпадать, это большая удача, если такой ремень удастся найти. Но можно сверять ремни и по-другому: путем сопоставления длины, ширины и толщины старого заводского ремня и нового аналога.

Ремень надо проверить также по всей окружности. Если на ребрах будут заметны торчащие нити, будет проглядывать корд, лучше сразу отказаться от данного варианта.

Если нет соответствующих навыков и умения работать своими руками, замену ремня грм лучше доверить профессионалам. Вне всяких сомнений, кажущаяся на первый взгляд простой операция, может потрепать нервы и занять много сил. А самое главное – неграмотная замена способна привести к еще большим проблемам.

Примечание. Основная сложность в замене ремня заключается в выставлении меток.

Безусловно, в большом городе легче будет найти качественный автосервис среди многочисленных вариантов. В сельской местности приходится надеяться на честность работников СТО или проводить данное мероприятие самостоятельно. Самое главное это то, что неважно, какой способ был выбран, важнее другое – сэкономить время и деньги, получив максимально качественный результат.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Выставление ремня ГРМ своими руками

Ремень ГРМ является относительно обычным решением для приведения в действие газораспределительного механизма и другого оборудования по сопоставлению с цепью ГРМ. При всем этом служит обозначенный ремень меньше цепи, другими словами нуждается в повторяющейся подмене. Большая часть водителей знают, что при подмене ремня ГРМ выставляют по меткам приводные шкивы, что нужно для четкой синхронизации работы мотора и механизма газораспределения.

При всем этом не многим до конца понятно, как верно выставить ремень ГРМ при самостоятельной подмене и почему это так принципиально. Сходу отметим, что если ремень ГРМ стоит не по меткам, тогда происходит сбой фаз газораспределения. В итоге движок может не запуститься после таковой подмены, будет работать нестабильно либо даже возникнет поломка ДВС. В этой статье мы побеседуем о том, какие бывают симптомы некорректно выставленного ремня ГРМ, также как выставить ремень ГРМ по меткам либо без их.

Читайте в этой статье

Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма

Как понятно, в базе ГРМ лежит распределительный вал, который размещен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала средством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в согласовании с тактами работы мотора.

Другими словами, на такте впуска должен раскрываться впускной клапан, по этому в цилиндры попадает воздух либо топливно-воздушная смесь (зависимо от типа мотора). Дальше происходит сжатие консистенции (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню раскрывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра мотора. Так осуществляется процесс газораспределения.

Становится ясно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в итоге чего работа мотора будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое с течением времени растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают раскрываться в верно данный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих движков в особенности небезопасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана просто не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, появляются недостатки на самом поршне и т.д. В схожих случаях силовой агрегат нужно чинить, а сам ремонт востребует суровых денежных расходов.

Также следует учесть и ряд причин, которые могут значительно уменьшить срок службы хоть какого ремня. К примеру, попадание моторного масла на ремень ГРМ в итоге течей фронтального сальника коленвала способно стремительно привести в негодность обозначенный элемент привода распредвала. Препядствия с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется либо стремительно изнашивается.

Если приметны признаки износа ремня ГРМ либо подходит срок его плановой подмены, тогда не много просто установить новый элемент. Во время подмены следует верно выставить ремень. Для подмены и выставления нужно приготовить инструменты, также лучше обслуживать автомобиль на подъемнике либо в гараже со смотровой ямой. Наименьшим набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, лучше наличие воротка с накидной головкой и т.д.

Читайте:

Машина не заводится после подмены ремня ГРМ, цепи ГРМ либо проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Главные предпосылки, советы.

Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток

Начнем с того, что ниже мы будем заострять внимание на общих правилах и наставлениях касательного того, как выставить ремень ГРМ. При всем этом следует учитывать, что на автомобилях с тюнингованными спортивными распредвалами, также на неких моделях с 2-мя либо только одним распределительным валом порядок и особенности выставления приводного ремня могут отличаться. Для получения более четкой инфы лучше проконсультироваться со спецами либо раздельно изучить управление по эксплуатации определенной модели ДВС.

Перескочил” ремень ГРМ на зуб. Симптомы и последствия. ВАЗ 8 кл.

В нашем случае срезаны зубья на ремне и синхронность сбита.

До работ следует держать в голове, что принципиальной задачей будет то, чтоб во время подмены не сбились ранее выставленные метки. Это поможет упростить процесс, потому что не будет нужно предстоящая углубленная настройка.

• Итак, при установке нового ремня ГРМ ответственным шагом становится выставление такового положения поршней в движке, при котором в первом цилиндре поршень будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Потом делается контроль меток. Добавим, что выставить поршни в необходимое положение можно одним из доступных методов. Легче всего найти специальную насечку на шкиве, также указатель-стрелку, расположенную на кожухе ремня ГРМ. Обозначенную насечку и стрелку следует скооперировать меж собой. Совмещение подразумевает такое положение, когда насечка занимает вертикальное положение, а стрелка имеет направление вниз.
• Вторым методом, который дополняет 1-ый, является обнаружение на маховике специальной метки, после этого обозначенная метка совмещается с «зубом». Метка находится в контрольном окошке, которое выполнено в высшей части колокола КПП.
• Третьим и самым ненадежным методом выставления поршней является выворачивание свечки зажигания в первом цилиндре, после этого в свечное отверстие вставляется подходящая отвертка либо металлической стержень подходящей длины. Дальше стержень упирается в поршень, после этого в итоге поворачивания коленвала определяется точка, в какой поршень находится в последнем верхнем положении. Направьте внимание, схожий метод следует использовать только в этом случае, если выставление по меткам является неосуществимым по какой-нибудь причине.

Представим, что метка «ушла» вспять по отношению к звездочке распредвала. В этой ситуации метку совмещают с левым верхним краем прокладки клапанной крышки. Если метка подалась вперед и имеет маркировку «от», тогда обозначенную метку совмещают со стрелкой, расположенной за звездочкой распредвала. В случае, когда метка распредвала смещена на 180 градусов либо около того, тогда коленвал прокручивается на один оборот.

Также отметим, что в процессе выставления ВМТ в первом цилиндре рекомендуется выполнить снятие крышки трамблера. Это нужно для того, чтоб проконтролировать размещение насечки на корпусе трамблера. Насечка должна совпасть с центром бегунка. Для обнаружения насечки немного приподнимается пластмассовый кожух, прикрывающий датчик Холла. Когда все перечисленные выше метки совпали, это значит, что можно устанавливать новый ремень ГРМ. Добавим, что перед установкой многие также фиксируют маховик, вставляя отвертку в отверстие коробки. После чего можно ставить ремень и ролики.

Замена ремня ГРМ

1. Процесс подмены ремня заключается в том, что сначала нужно ослабить крепежные болты шкива коленвала, после этого обозначенный шкив снимается. Дальше происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик методом, обозначенным выше. Параллельно будет нужно снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.
2. Потом следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Обычно, обозначенный ролик изменяется параллельно каждой подмене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
3. Сейчас становится вероятным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматом с помощью натяжного ролика, время от времени подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтоб меж звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить огромным и указательным пальцем с маленьким усилием на 90 градусов, но менее того. Также стоит учитывать, что ремень не должен быть провисшим.
4. После натяжки ремня необходимо проверить совпадение меток распредвала. В этом случае, если имеется малозначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Дальше ролик опять фиксируется, после этого следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Потом опять осуществляется проверка всех меток.
5. В этом случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при всем этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Потом трамблер необходимо провернуть до такового положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать таковой задачи, когда, к примеру, при подмене ремня ГРМ выставили позже зажигание, зажигание становится ранешным и т.д.

Что в итоге

Применительно к ДВС с ременным приводом ГРМ следует учесть, что проскальзывание ремня даже на один «зуб» может привести к сбоям в работе силового агрегата либо его поломке. Как уже было сказано выше, при обрыве ремня существует риск загиба клапанов. Что касается дизельных движков, обрыва ремня ГРМ может привести в негодность распределительный вал.

В итоге хотелось бы добавить, что во время замены ремня ГРМ его выставление по меткам является главной задачей. В этом случае, если вы не убеждены в собственных силах либо появились задачи с идентификацией меток, тогда лучше отрешиться от попыток без помощи других выставить ремень и обратиться к опытным спецам.

>