Лада гранта уходит антифриз причины

Содержание

Основные причины утечки и их методы устранения:
Явные проблемы понижения уровня
Скрытые проблемы
Устранение поломки
Похожие новости

Основные проблемы, такие как: перегрев двигателя, резкое повышение температуры двигателя, завоздушивание системы охлаждения, связанны с утечкой охлаждающей жидкости (ОЖ). Определить утечку ОЖ можно по расширительному бачку, если уровень меньше минимума, его нужно долить до максимального и через определенные промежутки времени контролировать данный уровень. Если через определенное время эксплуатации автомобиля уровень опять понижается меньше минимума, то у Вас проблема с утечкой. Все работы по контролю уровня ОЖ лучше проводить на охлажденном двигателе. Далее рассмотрим основные причины утечки ОЖ.

Основные причины утечки и их методы устранения:

Тосол или антифриз уходит через соединения (проявляется при перепадах температур). Нужно смотреть все соединения охлаждающей системы, особенно верхний и нижний патрубки радиатора, а так же сам бачок ОЖ. Исправляется подтягиванием хомутов, установкой доп.хомута или заменой хомутов.
Течёт печка радиатора. Чтобы найти течь нужно открыть нижнюю крышку с решеткой со стороны правой ноги водителя (или со стороны пассажира, около левой ноги) и проверить сопло, по которому подаётся горячий воздух с печки. Так же стоит посмотреть патрубки самой печки, для этого через тоже "отверстие" просунуть руку в сторону двигателя и нащупать соединения патрубков с печкой, их 2, если течь там, то так же подтягиваются хомуты. Так же прощупать с силой напольное покрытие со стороны водителя и переднего пассажира. Если же течёт сам радиатор печки, то только замена.
Вышла из строя помпа. Тосол ушёл, а видимых утечек нет. Чтобы узнать в помпе ли дело или нет, необходимо заглянуть под кожух ремня ГРМ, если он грязный, то наверняка на него попал тосол. Для точной диагностики этой проблему лучше снять кожух ремня ГРМ (крепится тремя болтами с двух сторон 8 клапанного двигателя). Как снимете крышку сразу будет ясно в помпе ли дело или не в ней. Если в ней, то кожух изнутри будет в тосоле, как и боковая часть двигателя. Помпа не лечится, её меняют (цена в районе 500р.). Если сами в силах поменять ремень ГРМ, то и саму помпу поменять будет по силам. Иначе только в сервис. т.к. есть свои нюансы.
Уходит в масленую систему. Признаки: повышенный уровень масла, появление эмульсии светло-коричневого цвета на щупе и масляной пробке. Для исправления только ремонт, в большинстве случаев виновницей оказывается прокладка между блоком цилиндров и клапанном механизме.
Уходит в цилиндры. Когда ОЖ попадает в камеру сгорания вместе с топливной смесью. Признаки: появление пара из выхлопной трубы (выхлоп – белый дым) и запах антифриза там же, возможно троение двигателя и наличие тосола в глушителе. Для исправления только ремонт, аналогичный 4 пункту. Для уменьшения ухода ОЖ в цилиндры, чтобы доехать до сервиса, желательно открутить пробку расширительного бачка (чтобы было как можно меньше давления в системе).

Спасибо большое за предоставленную информацию Shtirlic.

В предыдущей записи про TO 60000 писал о том что не успел прикупить антифриз для полной замены, т.к. он сменил цвет с розового на оранжево-жёлтый, в общем хорошо что не успел 🙂 На 62000 км побежала помпа, как только вернулись с отпуска на Алтае. Все 3,5 года с начала эксплуатации уровень антифриза держался на одном месте. Когда забираюсь под капот проверить уровень масла или долить омывайку, поглядываю на тормозную жидкость и антифриз, вдруг уменьшились. В очередной раз глянул и уровень горячего антифриза остановился чуть ниже отметки "min", окай, заказываем антифриз, пока литрушку (забегая вперёд скажу: всего на доливку взял 4 литрушки), и начинаем искать причину утечки/исчезновения.

LADA 88888200001082 ( 88888-2000010-82 ) Антифриз G12, 1 кг 4 шт. по 120 р./шт.
(Внутри карбоксилатный красный антифриз G12, 1 кг, производитель АО "Обнинскоргсинтез")

Оглядел все патрубки системы охлаждения, доступные из-под капота, корпус термостата, следов испарившегося красного антифириза найти не смог. Дальше начал читать драйв и всякие приоро-калинофорумы )))), выяснил что время от времени стоит заменять крышку расширительного бачка, т. к. в ней пружинки с течением времени превращаются в труху, и она перестаёт сбрасывать излишнее давление в системе охлаждения, может даже бачок взорваться )) Заказываем крышку:

LADA 21080131106504 ( 21080-1311065-04 ) Крышка расширительного бачка 1 шт. 60 р.
(прозводитель ООО "Восток-Амфибия" г. Чистополь)

Уходило антифриза у меня примерно 1 л в неделю, нашёл информацию, что это короче много и нужно обязательно смотреть помпу. В один из дней решил снять защитный кожух ремня ГРМ, поглядеть как там дела. Глядя сверху течь увидел не сразу, хотя опытный специалист наверное бы сразу обратил внимание на датчик положения коленчатого вала, на нём следы от испарившегося антифриза. Окай, попробуем сфотать из под арки колеса через отверстие для рулевых тяг.

Сегодня серьезный вопрос, с которым мучаются многие автолюбители – зачастую такое бывает что уходит антифриз из расширительного бачка, а вот куда неизвестно, никаких подтеков, ни капель под машиной нет! Но в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса какие-то, что делать и почему такое происходит. Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу предупредить – если уходит антифриз из бачка, и причем нигде не течет, то есть вроде система в полном порядке – это плохой знак и он влечет за собой серьезную поломку. Ездить на таком автомобиле нельзя! Каждый километр ведет вас к капитальному ремонту двигателя, а чего еще хуже его попросту может заклинить.

Так что если сами не можете определить, срочно едем на СТО – пусть смотрят профессионалы.

Для начала мне хочется подумать — что может течь, то есть явные проблемы, которые можно устранить.

Явные проблемы понижения уровня

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

Скрытые проблемы

Вы облазили все и вся, нигде не течет, все шланги и хомуты в порядке, но антифриз или тосол уходит, «хоть ты тресни»! Дело в том, что есть не только открытые течи, но и так называемые скрытые и они гораздо опаснее.

Двигатель автомобиля, это не литая конструкция — есть отдельно блок двигателя и головка блока. Между двумя этими частями проходит прокладка, это обязательно, она высокотемпературная (может держать высокие плюсовые показатели), также она является герметизирующим звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (тосол) охлаждая металл, таким образом «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90 — 100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро разогрелся и его банально заклинило.

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

Какие есть признаки такой поломки?

Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
Уровень масла в двигателе будет расти.
Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В этом случае это 100% прокладка, меняем обязательно. Ведь иногда антифриз или тосол может попасть и в моторное масло, а это уже серьезно! Тут до «капиталки» рукой подать.

Масло перемешивается с жидкостью и образует непонятную «жижу», она начнет сворачиваться, что закупорит все каналы – перегрев мотора обеспечен.
Она не сможет нормально смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
Также эта субстанция забьет все каналы на коленвале, что также повысит его износ, вкладыши в которых он вращается, элементарно может провернуть.

Итог – если антифриз или тосол уходит в двигатель, ездить запрещено!

Это причина номер «1», однако антифриз может поступать еще и по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прилегающие прокладки к блоку двигателя и когда они изнашиваются, то происходят утечки.

Устранение поломки

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

Приобретаем прокладку под ваш двигатель, не ошибитесь это важно! Желательно подобрать по ВИН — КОДУ
Зачем снимаем крышку головки блока, обычно так от 8 до 12 болтов. Скорее всего понадобиться снять всевозможные закрепленные сверху над ней патрубки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
После нужно уже откручиваем саму головку блока, вот тут нужно будет постараться, как правило, затягивают болты сильно, если какой-то из них откручивается легко – то, скорее всего дело в нем, его попросту не протянули на заводе! Вполне возможно, что после протяжки антифриз прекратит уходить из системы! Так что для начала попробуйте протянуть все болты.
Если не помогает, снимаем головку. Как правило, течь будет сразу видно, это или трещина или потеки. Также хочется отметить, что прокладка одноразовая, нельзя делать так, что открутил один раз головку, по разным причинам, и после ее поставил на старую прокладку. Все дело в том, что она проминается – так что нужно ставить только новую.

После замены собираем все в обратном порядке. Нужно отдельно обратить внимание на затяжку головки блока, она делается в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется динамометрическим ключом.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.