Автозапуск стартер крутит машина не заводится

Когда автомобильный двигатель внутреннего сгорания бесперебойно работает, исправно запускается и останавливается, владелец автомобиля чувствует себя комфортно и не задумывается о возможных проблемах. Но если не заводится машина, или мотор запускается с большим трудом, приходится искать причины возникшей неисправности. Не запускаться движок при работающем стартере может по самым разным причинам, начиная от банального отсутствия подачи топлива, также дефект может быть скрыт в электропроводке или системе управления двигателем. Есть и другие поломки, не позволяющие ДВС включиться в работу, и в этой статье мы достаточно подробно рассмотрим, почему мотор отказывается работать в подобных случаях.

Причины отсутствия запуска, когда крутит стартер

Когда стартер крутит, а машина не заводится, при этом бендикс входит в зацепление с маховиком, неисправность пускового устройства здесь практически исключается полностью. Также вряд ли виновата в дефекте аккумуляторная батарея, и для поиска неисправности следует брать во внимание другие факторы. Итак, основные причины явления, когда крутит стартер, но запуска нет:

• в цилиндры не поступает топливо;
• нет искры в системе зажигания;
• через глушитель не выходят выхлопные газы;
• происходит перелив топлива;
• засорился воздушный фильтр;
• неисправны свечи;
• дает сбои охранная сигнализация (особенно часто блокирует работу ДВС сигнализация с автозапуском);
• неисправен сам силовой агрегат.

Для карбюраторных и инжекторных ДВС диагностика производится по-разному, и так как устройство автомобиля с карбюратором проще, чем с инжектором, соответственно, искать причину дефекта здесь относительно легко. Для опытного водителя обнаружить поломку на карбюраторном авто обычно не составляет большого труда, только нужно для себя определить последовательность действий в поиске причины.

Стартер крутит, реле не срабатывает

Другой признак дефекта при заводке автомобиля: стартер крутит вхолостую, коленчатый вал стоит на месте. В данном случае бендикс уже не сцепляется с маховиком, и здесь тоже есть несколько вариантов поломки:

• изношены (сломаны) зубья бендикса;
• не работает втягивающее реле (ВР);
• бендикс прокручивает на валу.

Если стартер крутит, реле при этом не срабатывает, вероятнее всего у ВР подгорели контакты, недостаточно смазки на поверхности сердечника. Также признаком неисправности «втягивающего» может быть неоднократное прокручивание (с жужжанием) бендикса вхолостую, а схватывается мотор только через несколько попыток запуска. Решение проблемы здесь достигается двумя способами:

• заменой старого ВР на новую запасную часть;
• разборкой реле с промывкой деталей и зачисткой контактов.

Если машина заглохла где-то далеко на трассе, упрямо не хочет заводиться (гоняет впустую), можно попробовать осуществить пуск, используя «военные хитрости»:

• при прокрутке вхолостую, не давая остановиться бендиксу полностью, еще раз поворачивать ключ зажигания до упора вправо, повторить так несколько раз;
• при остановленном движке аккуратно постучать молотком по корпусу втягивающего реле, затем уже пытаться запустить мотор;
• включив зажигание, замкнуть отверткой напрямую контакты ВР и основного «плюса» на стартере, не забыв поставить авто при этом на нейтральную передачу.

Также «холостая» прокрутка пускового устройства может происходить из-за изношенной или сломанной вилки (рычага) включения бендикса, хотя подобная неисправность не является типичной, встречается не так часто.

Двигатель не запускается, щелкает реле

Другой вариант дефекта при включении ДВС в работу: при повороте ключа до упора вправо слышны легкие щелчки, но запуска движка не происходит. И в этом случае есть несколько причин возникшей неисправности:

• вышло из строя контактное реле, установленное в разрыв стартерной цепи;
• неисправна контактная группа замка зажигания;
• плохой контакт в соединении проводов, идущих на пусковое устройство;
• нет надежной массы силового агрегата с кузовом.

Также может перегореть предохранитель, отвечающий за пуск ДВС, и при таких признаках еще может быть разряженным (севшим) аккумулятор. Диагностику в случаях, когда щелкает реле, а запуска мотора нет, всегда начинают с проверки работоспособности аккумуляторной батареи, в первую очередь измеряют вольтметром напряжение на клеммах при выключенном двигателе (должно быть в пределах 12,4-12,8 Вольт).

Если АКБ исправна, далее необходимо осмотреть состояние клеммных проводов и самих клемм на аккумуляторе, при наличии на них окислов зачистить контакты металлической щеткой или наждачной бумагой. Затем не будет лишним подтянуть все гайки, соединяющие пусковое устройство с электропроводкой (основной «плюс», на втягивающем реле), проверить, есть ли хорошая масса кузова с двигателем.

Проблема запуска инжектора, диагностика и нахождение неисправности

Система распределенного впрыска (другими словами – инжектор) имеет более сложное устройство, чем карбюратор, из-за этого и поиск неисправности в случае отсутствия пуска ДВС становится более трудным. Но нерешаемых задач на свете не существует, здесь нужно выполнять диагностику, используя схему проверки по цепочке:

• элементов пускового устройства (стартер, его электропроводка, аккумулятор с клеммами, реле и так далее);
• электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
• узлов и деталей топливной системы (ТС).

Все элементы пускового устройства инжектора принципиально ничем не отличаются от карбюраторной схемы, и так как мы рассмотрели уже все причины и признаки дефектов стартера, возвращаться к этому вопросу не будем. Поэтому разберем, как влияет ЭСУД на затрудненный пуск, и с чего нужно начать ее диагностику.

Диагностика электронной системы управления инжекторным двигателем

Если «пускач» крутит, а машина плохо заводится или не запускается вовсе, в первую очередь производим внешний осмотр высоковольтных проводов и модуля зажигания: здесь не должно быть трещин, следов прогара, расслоения материала и так далее. Затем выясняем, есть ли искра, для этого:

• выкручиваем свечу из любого цилиндра;
• подсоединяем к ней высоковольтный провод;
• устанавливаем свечу на массу (подойдет любая металлическая часть двигателя);
• просим помощника покрутить мотор с помощью ключа зажигания (такую проверку следует производить вдвоем);
• смотрим, проскакивает ли искра между электродами.

В качестве меры предосторожности рекомендуется отсоединить разъемы с проводами, подходящими к топливным форсункам. Если искра отсутствует, это может быть следствием неисправной катушки, блока управления двигателем, также не исключены разрывы или плохие контакты в проводке, нередко виноват в отсутствии искры иммобилайзер, блокирующий зажигание. Еще не будет лишним проверить сами свечи под давлением на специальном приборе, очистить их с помощью пескоструя или вручную перед тем, как заново установить на место.

Не запускаться инжекторный двигатель может из-за поломки некоторых датчиков, но не все они влияют на запуск ДВС. Машина стопроцентно не будет заводиться при неисправном датчике положения коленвала, и если в проводах, подходящих к нему, не обеспечен хороший контакт (имеется обрыв). Плохой запуск (или отсутствие такового) происходит из-за датчиков:

• температуры;
• дроссельной заслонки;
• расхода воздуха;
• регулятора холостого хода.

Все неисправности перечисленных деталей определяются с помощью диагностики на специальном сканере или компьютере, самый плохой вариант, если дефектным оказывается блок ЭСУД. Проверить его работоспособность можно только заменой на заведомо исправный ЭБУ, таким же образом проверяется и модуль зажигания со скрытыми дефектами.

Нестабильный запуск инжекторного мотора из-за системы питания

При полностью исправном стартере и ЭСУД приступаем к диагностике элементов ТС, в первую очередь проверяем состояние воздушного фильтра (он не должен быть засорен). Затем следует убедиться, что бензонасос качает и обеспечивает подачу топлива, при холодном запуске инжекторного ДВС его работу можно услышать сразу после включение зажигания (насос «жужжит» в течение нескольких секунд, при последующих попытках запуска его шум прекращается). Электробензонасос не будет подавать бензин в случаях, если:

• перегорел предохранитель, отвечающий за целостность данной электрической цепи;
• не работает реле бензонасоса;
• имеется обрыв в проводах питания (нет плюса или минуса);
• неисправен сам электронасос.

Также насос может не обеспечивать необходимое для системы давление, чтобы его проверить, следует подсоединить к топливной рампе стрелочный манометр. Рабочее давление в ТС должно находиться в пределах от 2,0 до 6,0 Бар в зависимости от типа (модели) ДВС и количества оборотов, при пережатом топливном шланге она может подниматься до 7 Бар. Кстати, если неисправен регулятор давления топлива, и в этом случае может не быть нормальной топливоподачи, в результате движок тоже не будет запускаться. Другая причина плохого прохождения бензина по магистрали – полностью засоренный топливный фильтр. Убедившись в нормальной топливоподаче, проверяем, имеется ли необходимое электропитание для открытия топливных форсунок, здесь есть два варианта проверки:

• замерить мультиметром сопротивление на проводах, подходящих к каждой форсунке, соответственно разъединив «фишки»;
• подсоединить к этим же проводам контрольную лампочку (светодиод), если импульс есть, лампа во время прокрутки двигателя будет моргать.

При крутящемся стартере не запускается карбюраторный двигатель

Если при рабочем пусковом устройстве не заводится карбюраторный автомобиль, здесь также может пропадать искра, возникать проблемы топливоподачи, но данные системы зажигания и питания отличаются от инжекторных. Наиболее часто встречающиеся дефекты у легковых авто с карбюратором:

• не подает топливо механический бензонасос, наиболее распространенные неисправности этого узла – пробитая диафрагма, негерметичность клапанов;
• не работает коммутатор;
• перегревается катушка зажигания;
• карбюратор переливает топливо;
• пробит центральный высоковольтный провод;
• присутствуют механические повреждения или имеются прогары на крышке трамблера;
• неисправны свечи.

Если на машине установлена контактная система зажигания, необходимо проверить зазор между контактами в трамблере, состояние контактных поверхностей, исправность конденсатора. Следует учитывать, что если провод, подходящий к конденсатору, будет оборван, машина также не заведется, еще распространенным дефектом является залипание или прогорание уголька в крышке трамблера.

Крутит стартер, но нет запуска по причине неисправности самого двигателя

Автомобиль может не заводиться, если неисправен сам силовой агрегат, здесь основные проблемы:

• нарушение фаз газораспределения (перескочила цепь или ремень ГРМ);
• из-за свернувшегося некачественного моторного масла зависли и не закрываются клапана;
• нет компрессии в цилиндрах, чаще всего это связано с залеганием поршневых колец;
• пробита прокладка головки блока (обычно мотор перестает запускаться при сильном перегреве);
• имеются трещины в головке блока цилиндров.

На двигателях с нижнем расположением распредвала (например, ЗМЗ-402) мотор перестает работать при обрыве зубьев распредшестерни, что происходит в результате их износа. На движках с верхними распредвалами достаточно часто обрывается ремень ГРМ, и если в силу конструктивных особенностей клапана «встречаются» с поршнями, это приводит к достаточно серьезному ремонту ДВС (необходимо менять клапана, а иногда даже поршни и головку блока).

И, наконец, самый редкий вариант отсутствия запуска при крутящемся стартере – это перекрытие выхода выхлопным газам в системе выпуска, здесь причиной может стать замерзание воды в выпускной трубе, оторванная внутри перегородка в резонаторе или глушителе, которая также перегородила выход. В таких случаях ДВС запускается и тут же глохнет, а из задней трубы дыма нет совсем, отсутствует какое-либо давление воздуха.

ДАНО: Еще зимой автомобиль перестал заводится с автозапуска, в автомобиле установлена сигнализация Старлайн А 91. Контроль запуска выставлен по тахометру, стартер крутит 3 раза по 3,6 секунд. Завожу автомобиль как брелком, так и автоматически по температуре. Проблема была в том, что при запуске стартер крутил, но двигатель не заводился. Точнее сначала было так, что в первую или вторую прокрутку стартера двигатель не заводился, а во вторую или третью заводился. Дальше еще хуже, сегодня с автозапуска заведется, а завтра нет. Причем это происходило как на холодном так и на прогретом двигателе. Пробовал заводить автозапуском находясь в салоне, обратил внимание на слух, что перед тем как стартеру начать работу, бензонасос или не качает, или качает но буквально доли секунды, и автомобиль не заводится, а если бензонасос отработал 2-4 секунды (точно не замерял), то автомобиль удачно заводился. После же неудавшейся попытки завести с автозапуска автомобиль, заводил автомобиль ключом, причем с первого раза, и как говориться с пол пинка. Потом автозапуск вообще перестал заводить автомобиль, но настало тепло, и я про автозапуск забыл…
Кроме того, летом появилась другая проблема, уже штатным ключом периодически не мог завести автомобиль, стартер крутил, но бензонасос не качал. Вот так бывало, вставишь ключ в замок, включишь зажигание, а звука бензонасоса не слышно, понимаешь, что ключ можно дальше не проворачивать. После этого вытащишь ключ из замка, посмотришь на него, поматеришся, вставишь, и вуаля, бензонасос заработал, и двигатель завелся. Но со временем приходилось все чаще и дольше смотреть на ключ и материться… На меня как на ненормального уже стали обращать внимание проходящие мимо люди.
РЕШЕНИЕ второй проблемы: итак за бардачком находится ЭБУ и несколько реле, смотрим картинку:

Реле от бензонасоса и реле от левого вентилятора одинаковые, берем реле от левого вентилятора, вставляем его в колодку бензанасоса, пробуем заводить ключом, радостно слышим звук бензонасоса, двигатель фырчит. Причина была в неисправном реле бензонасоса. (Естественно когда до этого дошел, то смотрел и предохранители, и бензонасос, и сменил фильтр)

Поскольку все больше автовладельцев начинают использовать дистанционный запуск ДВС машины, появляются все больше случаев отказа пуска двигателя с помощью автозапуска. Обычно причины, из-за которых не запускается мотор, не значительные, поэтому их надо знать и уметь устранять.

Автомобиль не заводится с автозапуска

1. Погодные условия. Чаще всего, причиной почему машина не может завестись с автозапуска является мороз (начиная уже от -15 и ниже авто плохо заводится). В минусовую температуру, когда после нажатия кнопки автозапуска на брелке сигнализации, стартер покрутил, но мотор не завелся, аккумулятор довольно быстро разряжается, поэтому рекомендуется покупать мощные батареи, например, АКБ ЗВЕРЬ или ЗВЕРЬ АЗИЯ. А машины с дизельными двигателями еще труднее запускать дистанционно, поэтому многие используют нагревать ДВС Вебасто. В теплое время года или зимой в теплом гараже, проблем с запуском ДВС практически не появляется.
2. Неполадки в цепи электроснабжения. Также, может быть и такое, что стартер крутит хорошо (если стартер плохо срабатывает, проблема может быть в бендиксе), но мотор никак не реагирует, даже не «чихает». Проблема в этом случае может быть не поступление топлива в инжектор. Надо выявлять причину с проверки шланг подвода топлива, потом бензонасоса, затем фильтра тонкой очистки. Если топливо использовалось не чистое, скорее всего, засорился фильтр.Если двигатель заводится и сразу глохнет, то причина в самом инжекторе. Надо прочистить его каналы специальной жидкостью-очистителем. Что касается дизельных машин, то часто выходит из строя топливный насос высокого давления (ТНВД). При такой поломке, нужен опытный механик, починить своими руками удается не каждому.
3. Причина в образовании некачественной смеси. В этом случае, как правило, после нажатии клавиши автозапуска на пульте дистанционного включения, двигатель заводится и глохнет. Причиной, из-за чего смесь подаваемая в камеры сгорания некачественная, является сильно загрязненный воздушный фильтр. Воздух при забитом фильтре почти не поступает в цилиндры. Если вообще не поступает, то ДВС не заводится, если незначительно поступает в камеры сгорания, то запускается и глохнет.
   Это еще может быть — забитая дроссельная заслонка. Если заслонка заклинена, то, соответственно, поступление топливной смеси в камеры сгорания цилиндров будет невозможным.Следующая причина — не рабочий клапан холостого хода. В этом случае, на приборе панелей должна загораться кнопка Check (Чек). Требуется замена датчика.
4. Проблема в сигнализации. Автозапуск входит в устройство сигнализации. Если есть проблемы с сигналкой, то будут и проблемы с дистанционным запуском ДВС. Обычно, в этом случае, причина в замыкании внешнего контура. Причиной этого явления в частой смене климата, когда машина много времени стоит на автостоянке, из-за перепадов температур, на контактах появляются конденсат. Если двери открываются не с первого раза, и, если двери как открылись, сразу же закрываются — это замыкание. Редко, но бывает — вышел из строя блок управления автосигнализацией. В этом случае, ни одна из функций сигнализации не работает. Начинать проверку следует с замены предохранителя сигнализации, так как это легко сделать.
5. Плохо заводится при низкой компрессии мотора. Как правило, компрессия низкая бывает не у всех цилиндров, поэтому двигатель машины заводится, но глохнет или работает не стабильно и при движении дергается. В этом случае надо замерить давление во всех цилиндрах. Если показало «0», то прогорел клапан или сломался поршень. Обычно прогорает клапан.

Замечали ли вы, что сзади некоторых автомобилей висит ведерко или даже два. Так вот, зачем вешают сзади на машину ведерко?

В этом видео показывается, почему не срабатывает автозапуск сигнализации Старлайн А91.Оказывается, что если после установки автозапуска, если откроешь после этого дверь, то машина не будет автоматически запускаться.